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Le parcours s’égare un moment sur une petite route de campagne en direction de Le Fuet, frôlant le calme du centre protestant. 

Si le temps ne vous presse pas, prenez quelques instants pour découvrir ce trésor. À quelques centaines de mètres, en longeant un sentier parallèle à la route, vous trouverez la Maison de la Tête de Moine, une halte inoubliable pour les passionnés de traditions et de saveurs uniques. En effet, c’est ici que les chanoines de Bellelay ont donné naissance à la fameuse « tête de moine, » un fromage à pâte crue dont l’originalité réside dans la façon de le savourer : on le racle délicatement à l’aide d’un couteau rotatif nommé « girolle, » qui en fait des rosettes, des pétales de fromage, et non de simples tranches. Depuis plus de 800 ans, ce fromage envoûte les papilles, et sa réputation, devenue mondiale, attire ici des visiteurs suisses comme étrangers, désireux de goûter à ce joyau du terroir. 

Pour les curieux désireux de percer les secrets de ce patrimoine, la Maison de la Tête de Moine ouvre ses portes. Cette bâtisse imposante, érigée en 1768, abrite aujourd’hui un musée, une fromagerie d’antan et une cave vénérable, où la mémoire des siècles résonne encore. C’est un lieu vivant, un hommage à une histoire pleine d’anecdotes, de traditions et de savoir-faire unique, qui trouve un écho jusque dans les marchés des continents les plus lointains.

Le site est aussi orné de sculptures singulières en paille maçonnée, célébrant les moines et les alpages environnants. On y découvre, au centre, un moine à l’air jovial, entouré de joueurs de cor des Alpes, figés dans une scène qui semble presque appeler la musique pour compléter l’ambiance locale.  

Non loin de là, au carrefour où de nouvelles habitations se sont érigées ces dernières années, se dresse un hôtel-restaurant réputé, offrant aux visiteurs un lieu de repos chaleureux et authentique. 

Le nom « Bellelay » lui-même, signifiant « belle forêt » en bas latin (« bella lagia »), résonne comme une promesse de grandeur et de sérénité. Fondée au début du XIIe siècle par les prémontrés, l’abbaye était le symbole d’une époque où, guidés par les principes de saint Norbert, les moines cherchaient à transformer les marécages en terres fertiles. Maintes fois incendiée, mais toujours reconstruite, l’abbaye que l’on admire aujourd’hui, avec ses constructions baroques majestueuses, est le fruit de la splendeur de la fin du XVIIe siècle, à l’apogée de la confrérie. Riche mais généreuse, l’abbaye accueillait les pèlerins, offrait du pain aux nécessiteux, et prenait soin des orphelins. Ici, le souffle de la Réforme semble n’avoir jamais pénétré, comme si le Jura avait préservé une forme d’indépendance spirituelle.
Cependant, en 1798, la Révolution française balaya cette quiétude : les religieux furent chassés de l’abbaye, et les lieux passèrent de main en main, devenant successivement brasserie, écurie, entrepôt, puis verrerie. Au fil des décennies, l’abbaye trouva une nouvelle vocation en tant que clinique psychiatrique, avant de voir son affectation changer à nouveau lorsque la psychiatrie fut transférée à Moutier. Depuis la fin des années 1960, l’Abbatiale de Bellelay, devenue un espace ouvert à la culture, accueille concerts et expositions, grâce aux initiatives de la Fondation de l’Abbatiale. 

Rapidement, un chemin se détache de la route, comme pour échapper à un monde où l’asphalte impose son règne rigide. C’est un soulagement, d’ailleurs, car les conducteurs de passage, trop impatients, filent sur ces longues lignes droites comme s’ils en défiaient les règles. Dans ce paysage, la discrète signalisation prend des airs de sauvetage. C’est le panneau jaune, presque modeste, qui attire le regard pour guider vers les prés, là où la nature reprend ses droits. 

Les terres ici s’étirent en une vaste plaine humide, indocile et marécageuse. Un grand bassin de protection enserre la zone, un rempart précieux pour ce bout de territoire que l’on cherche à préserver malgré la pression environnante. Le chemin s’aventure dans cette étendue fragile, sinuant sur des pontons de bois modestes, posés là comme une promesse de respect pour ce biotope instable. Sous vos pas, les planches ploient presque imperceptiblement, comme si elles murmuraient les histoires anciennes de cette plaine mystérieuse. 

Puis, le sentier s’extrait de ce monde sauvage, sauvage dans toute la plénitude du terme, pour revenir au contact de la route qui vibre de l’agitation humaine. Le contraste est saisissant, comme un rappel brutal de la civilisation. La nature se retire un instant, laissant place à l’asphalte et aux vibrations des moteurs.  

Là, le chemin traverse la route, timidement d’abord, avant de la longer, juste à l’écart, en bordure herbeuse. Un instant suspendu, presque en retrait, où le regard se porte davantage sur les franges sauvages que sur la route elle-même. 

Puis, le sous-bois s’ouvre, et avec lui l’accès à un univers tout autre : la tourbière de la Sagne. Ce lieu est envoûtant, comme un sanctuaire naturel où le temps semble s’être arrêté. Un sentier sur pilotis se déroule, semblable à un fil conducteur, ménageant le paysage tout en invitant à la découverte. Les pieds y restent au sec, épargnés par la tourbe profonde, tandis que des panneaux discrets parsèment le parcours, révélant les secrets de ce milieu si rare et si précieux. Ici, le magique semble se conjuguer avec le sauvage. 

L’humidité imprègne l’air de senteurs de bois et de terre mouillée. Une atmosphère dense, presque tropicale, s’installe autour du visiteur ; il ne manquerait plus que le cri lointain de perroquets pour parfaire cette illusion d’exotisme. Chaque goutte de rosée, chaque brin d’herbe semble rendre hommage à la vie, d’une luxuriance pourtant si rare en ces latitudes. 

Même si le chemin se fait capricieux et ses repères rares, il est presque impossible de se perdre ici. Le chemin suit la route, jouant un peu à s’en écarter, la longeant à distance respectueuse. Les épicéas, comme autant de sentinelles, se dressent le long du chemin, et l’on pourrait se croire dans un décor de Noël tant leur présence est ordonnée. Sous les couches épaisses de mousse, les chanterelles doivent prospérer en saison, ajoutant leur secret au paysage. À côté d’eux, de grands érables se mêlent aux conifères, étendant leurs bras feuillus comme pour vous adoucir.  

Le chemin prend doucement de la hauteur, grimpant avec mesure à travers les prés, sous la route qui serpente en direction du col du Fuet. La route, pourtant présente et envahissante, semble moins intruse dans cette nature vibrante, et la marche, bercée par le murmure des prés, en devient presque méditative. 

Peu après, le chemin rejoint la route du col. La pente n’est jamais sévère par ici. 

Là, il serpente de nouveau, longeant de près la route qui file vers le lieudit La Bottière. C’est un carrefour majeur pour les randonneurs et pèlerins, et de là, on pourrait encore se laisser tenter par un détour vers la Tour de Moron, sentinelle de pierre qui semble inviter à la contemplation. Au niveau du col, qui n’a de col que le nom, on est frappé par l’apaisante simplicité du lieu, comme suspendu entre ciel et terre. 

Le chemin continue de suivre la route sur une centaine de mètres, jusqu’à ce qu’une nouvelle bifurcation se dessine. Ici, les deux routes Via Jura se séparent, et il devient essentiel de bien choisir son chemin. La Via 91 s’en va vers Tramelan, tandis que la Via 80 – la vôtre – prend la direction de Tavannes. C’est ici que l’on sent la complexité de cette région, où les chemins se multiplient et se croisent, confondant souvent les visiteurs étrangers, et même les pèlerins expérimentés qui osent s’aventurer dans ces terres tortueuses. 

Encore un instant, le chemin s’attarde dans les prés, sur un sentier chaotique qui longe de près la route circulante et bruyante. Les pas sont hésitants, et l’on peut presque sentir la tension entre le calme des prés et l’agitation de la route. 

À peine quelques mètres plus loin, une nouvelle bifurcation apparaît, permettant de remonter vers la Tour de Moron. Mais votre chemin, la Via Jura 80, reste droit, déterminé, s’échappant sous la route dans les prés. Une barrière franchie pour retenir le bétail, et c’est un nouveau monde qui s’ouvre, un espace où l’on se sent comme accueilli par la sauvagerie des lieux. 

Enfin, le chemin approche une dernière fois de la route, avant de s’enfoncer dans la forêt vers le village de Le Fuet. 

Il commence par un sentier étroit, serpentant avec une intensité croissante sous les falaises calcaires. La nature y est sauvage, presque indomptée, et l’on avance avec précaution, comme si chaque pas était observé par les esprits anciens des bois. L’atmosphère devient chargée, une solitude exaltante enveloppe les lieux.

Plus bas, le sentier semble se perdre un instant, englouti par les broussailles et les herbes folles qui s’épanouissent en un désordre fascinant. 

Puis, la descente se poursuit, avec ardeur, à travers la forêt dense et les fourrés. Les arbres, de plus en plus grands et majestueux, dominent le sentier, et soudain, dans une trouée du feuillage, le village de Le Fuet apparaît en contrebas, presque irréel, comme une promesse. 

Au bas de la descente raide à travers les prés, le chemin finit par atteindre les premières maisons du village, niché comme un secret au creux de la pente. 

Le Fuet s’accroche à la montagne, un village modeste mais fier, avec son église récente dont le clocher perce timidement le ciel, une petite école aux volets écaillés, et son clocheton qui semble veiller sur les âmes du lieu. À partir d’ici, il est possible de gravir le chemin menant à la célèbre Tour de Moron, mais pour l’instant, la direction est Tavannes, à une heure de marche. Ici, au cœur du Jura, le cheval règne en maître, imposant sa noblesse jusque dans les prairies où il semble parfois reléguer la vache au second rang. Ce coin de terre est d’ailleurs réputé pour ses élevages de chevaux robustes et fiers. 

En quittant le village, une route descend doucement dans une petite plaine où serpente le ruisseau de Trame. Derrière les champs d’avoine, les collines du Jura se déploient, offrant un panorama où la beauté sauvage règne en maître, un tableau vivant qui semble défier le temps. 

Au fond du vallon, la Trame coule discrètement, paisible, un mince filet d’eau perdu dans les marécages, où elle se faufile sans éclat, mais avec une douceur presque apaisante. 

Rapidement, le chemin s’échappe vers le sous-bois, pénétrant dans l’ombre fraîche des épicéas et des hêtres, où la nature reprend ses droits, enveloppant le promeneur de silence et de mystère. Là-bas, au détour des arbres, se profile un imposant complexe de recyclage et une gravière, structure humaine qui tranche avec la quiétude des lieux. 

Pour l’éviter, le chemin bifurque habilement à travers la forêt, contournant les installations avec discrétion, comme un sage désireux de préserver la sérénité de la nature. 

À la sortie, une petite route se déploie de l’autre côté, comme une invitation à poursuivre l’aventure. 

Elle rejoint ensuite l’axe principal menant à Tavannes, bordée d’une étroite bande d’herbe, un dernier souffle vert avant le chemin plus formel.  

Par moments, un sentier sauvage flirte avec la route, s’enfonçant dans les herbes hautes, jouant à cache-cache avec le bitume avant de s’effacer à nouveau dans la végétation. 

Puis, il revient au cœur de la forêt, dense et mystérieuse, comme pour offrir un dernier refuge dans la riche nature. 

À quelques pas de là, une aire de pique-nique a été aménagée sous le couvert apaisant des arbres, offrant aux randonneurs une halte charmante et ombragée. 

Un peu plus loin, le chemin sort de l’ombre de la forêt et s’étire à travers les prés, serpentant sur une crête qui surplombe la ville de Tavannes, offrant une vue imprenable sur les toits éparpillés en contrebas.  

En dessous, la route et la voie ferrée se glissent comme des rubans parallèles, filant vers Tavannes, rappelant que, malgré la quiétude des montagnes, la modernité n’est jamais bien loin. 

Plus bas, une route de terre battue dévale la colline, longeant des prés verdoyants qui dominent le paysage, avec ici et là quelques clôtures de bois et de rares cultures brisant la monotonie verte. 

La Via Jura atteint ensuite les hauteurs de la ville, sur un petit plateau tranquille d’où l’on domine les environs, un point de vue naturel qui invite à contempler le paysage. 

Elle descend alors légèrement pour rejoindre la Birse, qui ici, se faufile discrètement sous terre, cachée aux regards mais omniprésente dans l’histoire locale.

Le parcours mène ensuite vers la gare, en s’approchant du centre-ville. Tavannes, avec ses 3 500 habitants actuels, se souvient d’une époque plus prospère, où sa population dépassait les 4 000 dans les années 1960, témoin de jours plus florissants.  

Avec le temps, l’usine s’agrandit et d’autres ateliers portant le nom Tavannes Watch émergent en Suisse. Mais les défis financiers et les restrictions de brevet précipitent le déclin de l’entreprise. En 1948, le nom Tavannes est abandonné sur les cadrans, remplacé par Cyma, mais les clients fidèles réclament leurs Tavannes. Le déclin s’accélère alors, suivi de rachats successifs jusqu’à la fermeture. Aujourd’hui, seule subsiste une activité de décolletage pour pièces d’horlogerie, bien loin des jours de gloire.

Cependant, il serait faux de croire que l’industrie horlogère est morte dans l’arc jurassien. Ce secteur demeure vital pour la région, offrant encore un quart des emplois locaux, auxquels se joignent de nombreux frontaliers. Par exemple, près de l’ancienne manufacture de Sandoz, l’entreprise Roventa perpétue la tradition horlogère avec sa propre production de montres.  

Le village de Tavannes, autrefois agricole, s’est métamorphosé avec l’essor de l’industrie horlogère. Les fermes du centre ont disparu, remplacées par des bâtiments plus modernes, parfois dessinés par des architectes de renom, dont Le Corbusier. Les grands hôtels, certains fermés aujourd’hui, témoignent encore de cette époque prospère.

Sur une petite colline, le temple réformé du XVIIe siècle domine la ville, comme un gardien immuable au-dessus de la rue principale, qui cherche encore à se rappeler des heures glorieuses de son passé industriel et horloger.