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Die Strecke führt ein Stück entlang einer kleinen Landstraße Richtung Le Fuet und streift dabei das ruhige protestantische Zentrum. 

Wenn die Zeit es erlaubt, nehmen Sie sich einen Moment, um diesen Schatz zu entdecken. Nur wenige hundert Meter entfernt, auf einem Pfad parallel zur Straße, liegt das Haus “Tête de Moine”, ein unvergesslicher Halt für alle, die sich für Traditionen und einzigartige Genüsse begeistern. Hier erschufen die Kanoniker von Bellelay den berühmten “Tête de Moine”einen Rohmilchkäse, dessen Besonderheit in der Art des Genusses liegt: Er wird mit einem drehbaren Messer, der “Girolle“, zu Rosetten geschabt – zarten Blütenblättern aus Käse statt gewöhnlicher Scheiben. Seit über 800 Jahren verzaubert dieser Käse die Gaumen, und sein weltweiter Ruf lockt Schweizer und internationale Besucher an, die diesen Schatz des Terroirs probieren möchten. 

Für Wissbegierige, die in das Geheimnis dieses Erbes eintauchen möchten, öffnet das Haus “Tête de Moine”seine Türen. Dieses imposante Gebäude aus dem Jahr 1768 beherbergt heute ein Museum, eine historische Käserei und einen ehrwürdigen Keller, in dem die Erinnerung an vergangene Jahrhunderte widerhallt. Es ist ein lebendiger Ort, eine Hommage an eine Geschichte voller Anekdoten, Traditionen und einzigartigem Know-how, die sich bis in die Märkte entfernter Kontinente widerspiegelt.

Das Gelände ist auch mit ungewöhnlichen Skulpturen aus gepresstem Stroh verziert, die die Mönche und die umliegenden Almen feiern. Im Zentrum steht ein fröhlich wirkender Mönch, umgeben von Alphornspielern, die in einer Szene verewigt sind, die fast nach Musik zu verlangen scheint, um die örtliche Atmosphäre zu vervollständigen.  

In der Nähe, an einer Kreuzung, wo in den letzten Jahren neue Gebäude entstanden sind, befindet sich ein bekanntes Hotel-Restaurant, das Besuchern einen warmen und authentischen Ort zum Verweilen bietet. 

Der Name „Bellelay“ selbst, abgeleitet vom spätlateinischen „bella lagia“ (schöner Wald), klingt wie ein Versprechen von Erhabenheit und Gelassenheit. Die Abtei, die im frühen 12. Jahrhundert von den Prämonstratensern gegründet wurde, symbolisierte eine Zeit, in der die Mönche, geleitet von den Prinzipien des heiligen Norbert, versuchten, Sümpfe in fruchtbares Land zu verwandeln. Zahlreiche Male niedergebrannt und wieder aufgebaut, ist die heutige Abtei, mit ihren majestätischen barocken Bauten, das Ergebnis des späten 17. Jahrhunderts, dem Höhepunkt der Bruderschaft. Wohlhabend, aber großzügig, bot die Abtei den Pilgern Zuflucht, gab den Bedürftigen Brot und kümmerte sich um Waisenkinder. Hier scheint der Geist der Reformation nie Fuß gefasst zu haben, als ob der Jura eine Form spiritueller Unabhängigkeit bewahrt hätte.

Doch 1798 fegte die Französische Revolution diese Ruhe hinweg: Die Ordensleute wurden aus der Abtei vertrieben, und die Gebäude wechselten wiederholt die Besitzer, wurden Brauerei, Pferdestall, Lagerhalle und schließlich Glasfabrik. Im Laufe der Jahrzehnte fand die Abtei eine neue Bestimmung als psychiatrische Klinik, bevor diese nach Moutier verlegt wurde. Seit den späten 1960er Jahren ist die Abteikirche von Bellelay, dank der Initiative der Abteikirchenstiftung, ein Kulturzentrum, das Konzerte und Ausstellungen veranstaltet. 

Bald zweigt ein Weg von der Straße ab, als wolle er der Welt des starren Asphalts entfliehen. Dies ist auch ein willkommener Wechsel, denn die vorbeifahrenden Fahrer rasen auf diesen langen Geraden oft ungeduldig dahin, als ob sie die Regeln herausfordern würden. In dieser Landschaft wirkt die schlichte Beschilderung wie eine Rettung. Es ist das bescheidene gelbe Schild, das den Blick auf sich zieht, um den Weg zu den Wiesen zu weisen, dorthin, wo die Natur wieder das Sagen hat. 

Hier erstreckt sich das Land als weite, feuchte, ungestüme und moorige Ebene. Ein großes Schutzbecken umschließt die Gegend als kostbares Bollwerk für dieses Stück Land, das trotz des umgebenden Drucks bewahrt werden soll. Der Weg schlängelt sich durch dieses fragile Gebiet und verläuft über einfache Holzstege, die wie ein Versprechen von Respekt für diesen instabilen Lebensraum wirken. Unter Ihren Schritten biegen die Planken fast unmerklich, als ob sie die alten Geschichten dieser geheimnisvollen Ebene flüsterten. 

Dann verlässt der Pfad diese wilde Welt im besten Sinne des Wortes und kehrt an die lebhaftere Straße zurück. Der Kontrast ist auffällig und erinnert abrupt an die Zivilisation. Die Natur zieht sich zurück und überlässt Asphalt und Motorgeräuschen das Feld.  

Hier überquert der Weg die Straße, anfangs zögerlich, um sich dann ein wenig abseits, entlang der grasigen Ränder, fortzusetzen. Ein Moment der Ruhe, fast wie ein Rückzug, bei dem der Blick mehr auf die wilden Ränder als auf die Straße selbst gerichtet ist. 

Dann öffnet sich der Wald, und damit der Zugang zu einer ganz anderen Welt: das Hochmoor La Sagne. Dieser Ort ist bezaubernd, wie ein Naturheiligtum, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Ein Steg windet sich wie ein roter Faden durch das Moor, der das empfindliche Gebiet schützt und zugleich zur Entdeckung einlädt. Die Füße bleiben trocken, vor der tiefen Torfschicht geschützt, während unauffällige Tafeln entlang des Weges die Geheimnisse dieses seltenen und wertvollen Lebensraums offenbaren. Hier vereinen sich das Magische und das Wilde. 

Ein dichter Duft von Holz und feuchter Erde liegt in der Luft. Eine dichte, beinahe tropische Atmosphäre umgibt den Besucher, als fehlte nur noch der ferne Schrei exotischer Vögel, um die Illusion zu vollenden. Der Tau auf jedem Grashalm und jede Moosschicht scheinen das Leben zu feiern, in einer für diese Breiten ungewöhnlichen Üppigkeit. 

Obwohl der Pfad launisch und die Orientierung nicht leicht ist, ist es fast unmöglich, sich hier zu verlaufen. Der Weg verläuft parallel zur Straße, gelegentlich etwas abseits, und wird gesäumt von Fichten, die wie Wächter den Pfad entlangstehen. Man könnte sich in einer Weihnachtskulisse wähnen. Dicke Moospolster scheinen die Chanterellen-Saison geheimnisvoll zu hüten, und große Ahornbäume mischen sich unter die Nadelhölzer und mildern die Strenge der Fichten.  

Der Weg steigt allmählich an, sanft durch die Wiesen, unterhalb der Straße, die sich hinauf zum Fuet Pass windet. Obwohl die Straße stets präsent ist, dringt sie nicht in die Ruhe der Wiesen ein, und das Wandern, im sanften Murmeln der Natur, wird beinahe meditativ. 

Bald erreicht der Weg die Straße, die leicht zum Pass ansteigt – nie besonders steil. 

Hier windet sich der Pfad wieder nahe an der Straße entlang und führt zum bekannten Wegpunkt La Bottière. Dieser Ort ist ein Knotenpunkt für Wanderer und Pilger. Von hier aus könnte man einen Abstecher zum Moron-Turm machen, einem steinernen Wachturm, der zu einer stillen Betrachtung des Panoramas einlädt. Am Pass, der mehr eine sanfte Kuppe ist, beeindruckt die beruhigende Einfachheit des Ortes – wie ein Moment zwischen Himmel und Erde

Der Weg folgt der Straße noch einige hundert Meter, bis sich eine Gabelung zeigt, an der sich die beiden Routen der Via Jura trennen. Die Via 91 führt nach Tramelan, während die Via 80 – Ihr Pfad – in Richtung Tavannes abzweigt. Die Vielschichtigkeit dieser Region wird hier spürbar, wo sich Wege kreuzen und die Routen die Besucher, selbst erfahrene Pilger, leicht verwirren können. 

Ein Stück weiter schlängelt sich der Pfad durch Wiesen, nahe der belebten Straße. Jeder Schritt scheint die Spannung zwischen der Stille der Wiesen und der Hektik des Verkehrs zu spiegeln. 

Einige Meter weiter eröffnet sich eine neue Abzweigung zum Moron-Turm, doch die Via Jura 80 bleibt entschlossen geradeaus, führt unter der Straße hindurch und verschwindet in den Wiesen. Eine Viehsperre durchquert, taucht der Weg in eine wilde Landschaft ein, die wie ein Empfang in die Ursprünglichkeit wirkt. 

Schließlich nähert sich der Pfad ein letztes Mal der Straße, bevor er sich in den Wald senkt und auf das Dorf Le Fuet zusteuert. 

Der Weg beginnt hier als schmaler Pfad, der sich unter den Kalksteinfelsen hindurchschlängelt, mit einer immer wilder werdenden Umgebung. Vorsicht ist geboten, da die Natur fast ungezähmt wirkt, und jeder Schritt scheint von den alten Geistern des Waldes begleitet zu werden. Die Atmosphäre wird intensiver, eine aufregende Einsamkeit breitet sich aus.

Weiter unten verliert sich der Pfad kurz in den Büschen und wilden Gräsern, die in einem faszinierenden Durcheinander wachsen. 

Dann führt der Abstieg energisch weiter, durch dichte Wälder und Gebüsch. Die Bäume werden größer und majestätischer und überragen den Weg. Plötzlich, durch eine Lücke im Blätterdach, taucht das Dorf Le Fuet in der Ferne auf – fast unwirklich, wie eine Verheißung. 

Am Ende der steilen Wiesenabfahrt erreicht der Pfad die ersten Häuser des Dorfes Le Fuet, das sich wie ein verstecktes Juwel an die Berghänge schmiegt. 

Le Fuet ist ein bescheidenes, stolzes Dorf mit einer neuen Kirche, deren Turm sich zaghaft gegen den Himmel erhebt. Hier gibt es eine kleine Schule mit verblassten Fensterläden und ein Türmchen, das über die Seelen des Ortes zu wachen scheint. Ab hier könnte man den Weg zum berühmten Moron-Turm hinaufsteigen, doch die Route führt weiter nach Tavannes, etwa eine Stunde entfernt. Inmitten des Jura dominiert das Pferd die Landschaft, majestätisch in den Wiesen stehend und fast die Rinder in den Hintergrund drängend. Diese Region ist bekannt für ihre robusten und stolzen Pferdezuchten. 

Beim Verlassen des Dorfes führt eine Straße sanft hinab in eine kleine Ebene, wo der Bach Trame durch die Felder mäandert. Hinter den Haferfeldern breiten sich die Hügel des Jura aus, die eine wilde, zeitlose Schönheit ausstrahlen. 

Im Talgrund fließt die Trame ruhig dahin, ein bescheidenes Rinnsal inmitten sumpfiger Gebiete, leise und sanft, als wolle es die Landschaft nicht stören. 

Schnell führt ein Weg in den kühlen Schatten eines Waldes, wo Fichten und Buchen den Wanderer in eine Welt aus Stille und Geheimnis einhüllen. Ein Recycling-Komplex und eine Kiesgrube durchbrechen das natürliche Idyll, doch der Weg windet sich geschickt um diese Anlagen, als wolle er die Ruhe der Natur bewahren. 

Um dies zu vermeiden, biegt der Weg geschickt durch den Wald ab und umgeht die Anlagen unauffällig, wie ein Weiser, der darauf bedacht ist, die Ruhe der Natur zu bewahren. 

Auf der anderen Seite öffnet sich eine kleine Straße, die den Wanderer einlädt, die Reise fort. 

Bald erreicht man die Hauptstraße nach Tavannes, flankiert von einem schmalen Grünstreifen – ein letzter Hauch von Natur entlang der befestigten Straße.  

Hier und da flirtet ein wilder Pfad mit der Straße, verschwindet kurz im hohen Gras, bevor er wieder in der Vegetation untertaucht. 

Dann führt der Weg erneut in einen dichten, mysteriösen Wald, der dem Wanderer ein letztes Refugium inmitten der üppigen Natur bietet. 

Wenig später verlässt der Weg den Wald und zieht sich entlang einer Anhöhe durch die Wiesen. Von hier hat man einen beeindruckenden Blick auf Tavannes und seine verstreuten Dächer in der Tiefe.  

Unten ziehen sich die Straße und die Eisenbahn wie parallele Bänder hinab nach Tavannes, ein kleiner Hinweis darauf, dass die Moderne trotz der Ruhe der Berge stets präsent bleibt.  

Weiter unten führt ein breiter, erdiger Weg die Hügel hinunter, vorbei an grünen Wiesen, die von hölzernen Zäunen und vereinzelten Anbauten unterbrochen werden. 

Die Via Jura erreicht schließlich die Höhen der Stadt und bietet von einem kleinen Plateau aus einen atemberaubenden Panoramablick – ein natürlicher Aussichtspunkt, der zur Besinnung und zum Genießen der Landschaft einlädt. 

Von hier aus geht es sanft abwärts zur Birs, die sich unauffällig unterirdisch fortsetzt, versteckt, aber tief in der lokalen Geschichte verankert.

Die Route führt weiter zur Bahnhofsnähe und nähert sich dem Zentrum von Tavannes. Die Stadt, heute mit etwa 3.500 Einwohnern, erinnert sich an ihre Blütezeit in den 1960er-Jahren, als ihre Bevölkerung noch über 4.000 zählte – ein lebendiger Zeuge vergangener, prosperierender Tage.  

Im Laufe der Zeit wuchs die Fabrik weiter, und mehrere Werkstätten mit dem Namen Tavannes Watch entstanden in der ganzen Schweiz. Doch finanzielle Herausforderungen und Patentbeschränkungen setzten dem Erfolg der Marke zu. 1948 verschwand der Name « Tavannes » von den Zifferblättern, ersetzt durch « Cyma » – jedoch bestand eine treue Nachfrage nach den Tavannes-Uhren. Schließlich führte der wirtschaftliche Druck zum schrittweisen Abbau und zur Schließung des Unternehmens. Heute gibt es nur noch eine kleine Produktionsstätte für Präzisionsdrehteile, ein Schatten des einstigen Ruhms.

Doch die Uhrmacherkunst lebt im Jura weiter. Die Uhrenindustrie ist immer noch ein bedeutender Wirtschaftszweig und stellt ein Viertel der Arbeitsplätze in der Region. Beispielsweise führt das Unternehmen Roventa, in unmittelbarer Nähe zur ursprünglichen Sandoz-Fabrik, die Tradition mit der Herstellung eigener Uhren fort.  

Die Präsenz der Tavannes Watch Co. veränderte das Dorf Tavannes grundlegend. Ursprünglich landwirtschaftlich geprägt, verwandelte sich das Dorf im Zuge des industriellen Aufschwungs. Die Bauernhöfe im Ortskern wichen modernen Gebäuden, von denen einige durch bekannte Architekten wie Le Corbusier entworfen wurden. Auch große Hotels, heute teilweise geschlossen, erinnern an diese Blütezeit.

Auf einem kleinen Hügel thront der reformierte Tempel aus dem 17. Jahrhundert über der Stadt und wacht über die Hauptstraße, die versucht, sich an die glorreichen Tage ihres industriellen und uhrmacherischen Erbes zu erinnern.