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Egal, wo die Nacht Sie gefunden hat, der beste Ausgangspunkt ist wohl der Bahnhof. Oft findet man dort die wertvollen Hinweise der Wanderwege, diese Ariadne-Fäden, die Sie durch die abwechslungsreiche Landschaft führen. 

Die geologische Geschichte des Juras reicht 250 Millionen Jahre zurück, als das Land eine riesige, erodierte und schlafende Ebene war, die von den Fluten eines eindringenden Meeres bedeckt wurde. Über 130 Millionen Jahre lang hinterließ dieses Meer seine mineralischen Spuren und schichtete Kalkstein um Kalkstein wie Seiten, die der stillen Geschichte der Erde hinzugefügt wurden. Dann zog sich das Meer zurück, und das Land, von der Entstehung der Alpen aufgetrieben, faltete sich wie eine Seidentapete unter der Hand eines Riesen. So wurde der Kalkstein, gebildet aus Millionen Jahre alten Muscheln, auf fast 1.500 Meter Höhe angehoben und bietet heute diese besondere Landschaft, in der die Zeit bei jedem Schritt fühlbar wird.

Hier sind Sie am Ort Hüsli, eine Stunde von Biel und dreieinhalb Stunden von La Neuveville entfernt. Hier kündigt sich der Rebenweg, der Weinpfad, an. Dieser gleiche Weg trägt auch den Namen Chemin des Bourguignons, ein historisches Echo, das den Landschaften eine tiefere historische Bedeutung verleiht.

Die breite Schotterstraße erstreckt sich dann schnurgerade unter Buchen, Eichen und Kiefern. Der Weg wirkt gezähmt, friedlich, durchschneidet eine unveränderliche Landschaft, in der die Natur manchmal etwas Wasser freigibt, das wie ein Flüstern aus den felsigen Berghängen sickert. Kurz darauf kreuzt der Weg eine neue Abzweigung, die zum See führt, ins Dorf Alfermée und weiter nach Tüscherz. Es gibt übrigens eine Variante, die es ermöglicht, zumindest teilweise am See entlang zu wandern – für diejenigen, die lieber am Wasser spazieren und das sanfte Plätschern der Wellen als Hintergrundgeräusch genießen möchten.

Der Weg setzt seinen Verlauf fort und schlängelt sich noch ein wenig durch den majestätischen Wald. Das Licht filtert durch das Laub und zeichnet wechselnde Muster auf den Boden. Gegen Ende dieses Waldstücks tauchen große Fichten auf, die zwischen den Buchen und Eichen wie dunkle Riesen emporragen. Ihre Kronen sind so hoch, dass es manchmal unmöglich ist, die Zapfen zu erkennen. Wenn Sie sie nicht sehen, reicht ein Blick auf den Boden: Die Anwesenheit von Zapfen wird Ihnen bestätigen, dass es sich tatsächlich um Fichten handelt und nicht um Tannen. Auf den Höhen, auf denen Sie sich befinden, dominieren diese Bäume die Landschaft sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich und erstrecken sich auf diesen Böden wie eine natürliche Signatur der Gegend.

Wenn der Frühling gerade beginnt, ist es noch möglich, einige Bäume an ihrem schlafenden Laub zu erkennen. Die Buchen verlieren beispielsweise im Herbst nicht ihr gesamtes Laub. Viele tote Blätter bleiben an den unteren Ästen hängen, wie Zeugen der vergangenen Jahreszeit. Dies wird Ihnen jedoch kaum helfen, sie von den Hainbuchen zu unterscheiden, die ihnen sehr ähnlich sind. Allerdings sind echte und schöne Hainbuchen, sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich, selten. Wenn sie vorkommen, bilden die Hainbuchen meist buschige Gehölze, die in den Unterwäldern Europas weit verbreitet sind. Es ist dann schwierig, sie von Haselnusssträuchern zu unterscheiden, die ihnen seltsam ähneln, es sei denn, sie tragen im Herbst Haselnüsse.

Schließlich tritt der Erdweg aus dem Wald heraus und erreicht eine kleine Straße, die sich anmutig in das Weingebiet senkt. Es ist der Weinweg, ein magischer Ort, an dem jede Kurve die Ruhe der Landschaft widerspiegelt. Hier atmet alles Ruhe, ein perfektes Gleichgewicht zwischen Menschen und Natur.

Die Straße führt sanft hinab und schlängelt sich durch die Weinberge, die über dem Dorf Alfermée liegen. Die Anordnung der Gegend hat eine fast architektonische Präzision. Kleine Steintreppen verbinden die Terrassen, die sich an den Höhen entlangziehen und eine kaskadenartige Landschaft schaffen, in der jeder Meter Erde sorgfältig bedacht und kultiviert zu sein scheint.

Manchmal ruht ein einsamer erratischer Granitblock da, wie ein stiller Leuchtturm in dieser geordneten Welt. Er steht mitten in den Weinbergen, ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit, dass jedem die Kraft der natürlichen Kräfte erinnert, die dieses Land geformt haben.

Dann verlässt die Straße die Weinberge, um sich in eine kargere Landschaft zu wagen. Sie durchquert eine Art kahle Steppe, in der nur magere Kiefern und knorrige Eichen gedeihen können. Diese Bäume scheinen die rauen Bedingungen zu lieben, ihre verdrehten Äste und knorrigen Stämme erzählen von Widerstandskraft gegen den mageren Boden und das trockene Klima. Hier wird die Natur rauer, fast wild.

Die Straße endet schließlich an einem großen Parkplatz, wo eine Straße von Alfermée heraufsteigt, um die Höhen der Weinberge zu erreichen. Der Ort, funktional, markiert einen Übergang zwischen den Welten: die des Dorfes unten und die höher gelegenen Weinberge.

Sie kommen dann am Ort Schützenhaus an, ganz in der Nähe von Tüscherz. Die Straße steigt einen Hügel hinauf, wo eine kleine Kapelle steht, einfach und einsam, wie ein spiritueller Wächter mitten in den Weinbergen.

Die Umgebung ist hier wirklich prächtig. Ob diese Kapelle protestantisch oder katholisch ist, weiß niemand, denn sie ist geschlossen, geheimnisvoll, unzugänglich. Doch Sie befinden sich auf protestantischem Boden, was einen Hinweis auf ihre Zugehörigkeit geben könnte. Aber das ist zweitrangig, das Wesentliche liegt in der stillen Schönheit dieses heiligen Ortes, hoch über der Landschaft gelegen.

Nach der Betrachtung der Kapelle führt die Straße hinunter zu den Weinbergen. Überall sorgen kleine, geschickt verbundene Betonbrunnen für die Wasserversorgung, ein diskretes, aber wesentliches Netzwerk für das Leben der Rebstöcke und der Menschen.

Bald überblickt die Straße das Dorf Tüscherz, das sich heute mit Alfermée zusammengeschlossen hat. Die Winzerhäuser sind hier prächtig, eng aneinandergeschmiegt, als wollten sie sich vor der Winterkälte oder der Sommerhitze schützen. Hinter jedem Haus vervollständigt ein kleiner, diskreter Garten dieses ländliche Bild. Es ist ein Dorf, in dem man noch die Wärme der Erde spürt, ein wunderschön erhaltenes Fleckchen Erde.

Die Straße, die zum See führt, scheint eine verlockende Alternative zu bieten, aber die Drei-Seen-Route, ihrem Verlauf treu bleibend, verankert sich hartnäckig im Weinberg, als wolle sie mit dieser seit Jahrhunderten von Menschenhand geformten Landschaft berauschen. Hier verweben sich Natur und Landarbeit in perfekter Harmonie.

Weiter schlendert die Straße durch den Weinberg, wie ein ruhiger Wanderer, der sich vom Flüstern des Windes in den Reben leiten lässt. Die Straße schlängelt sich und beschreibt sanfte Kurven im Einklang mit dem Relief, als würde sie selbst zögern, diese vertraute Kulisse zu verlassen.

Plötzlich steht ein Weinkeller entlang der Straße, diskret und dennoch voller Versprechungen. Diese Zufluchtsorte der Tradition befinden sich meist näher am See, und dieser hier ist eine Ausnahme. Dann, fast unmerklich, verlässt man für einen Augenblick die geordneten Reihen der Weinberge.

Die Straße verlässt erneut die Weinberge und bahnt sich ihren Weg durch ein lichteres Gehölz. Die hoch aufragenden Kiefern, die breitkronigen Buchen und die verdrehten kleinen Eichen scheinen über diesen Ausflug zu wachen. Die Bäume sind hier die stillen Wächter eines geheimen Gebiets zwischen Licht und Schatten.

Doch dieser schattige Exkurs dauert nur einen Moment. Bald erscheinen die Weinberge wieder, in der Nähe des Dorfes Tüscherz, die sich darüber wie eine sorgfältig geordnete grüne Decke ausbreiten. Hier ist alles wohlüberlegt, mit Sorgfalt organisiert: Die Wohnhäuser bleiben auf Abstand, in tiefem liegendem Falten zurückgedrängt, als ob die Hänge ausschließlich der Reben, wertvoll wie grünes Gold, vorbehalten wären. Am Horizont zeichnet sich die Petersinsel ab und schwebt in der Ferne wie ein Versprechen.

Dann beginnt der Abstieg zum See, langsam und friedlich, zwischen erratischen Blöcken, Überresten einer eiszeitlichen Epoche, die die rohe Hand der Natur in diese Landschaft eingearbeitet hat. Je weiter man hinabsteigt, desto präsenter wird das Wasser, näher.

Die Straße steigt wieder leicht an, erreicht die Weinberge und streift die Keller, in denen man noch die unablässige Aktivität der Winzer erahnt. Hier scheinen die Reben auf kalkhaltigen Moränen zu gedeihen, geologische Zeugen der verschwundenen Gletscher. Diese Gletscher, die vor Jahrtausenden erratische Blöcke abgelagert haben, die heute wie Relikte einer anderen Zeit zu sehen sind.

Bald überblickt die Straße das Dorf Weingreis. Es wird auf die mögliche Anwesenheit von Milanen hingewiesen, deren schwarze Silhouetten sich gegen den Himmel abheben und majestätisch über den Weinbergen kreisen. Diese Raubvögel sind die Wächter der Landschaft, die ihr Reich mit imperialer Anmut überfliegen.

Die Straße nähert sich kurz darauf den ersten Häusern von Twann. Nach und nach kommt die Insel St. Pierre näher, die am Horizont wächst, wie ein Traum, der sich bestätigt.

Das Besondere an dieser Etappe besteht darin, dass sie Sie niemals an den Rand des Sees führt. Dennoch ist der See allgegenwärtig, von den Höhen zu Beginn bis zum Ende sichtbar, und bietet eine panoramische, fast luftige Perspektive, die die Landschaft verherrlicht. Diese Sicht in halber Höhe, konstant und majestätisch, scheint viel wertvoller zu sein, als einfach am Ufer entlang zu gehen. Hier überblickt die Straße das Dorf Twann, das auf Französisch Douanne genannt wird, als ob sie zögert, zu nah heranzukommen, und es vorzieht, den See aus der Ferne zu bewundern, in einem subtil orchestrierten Spiel der Distanzen.  

Hier lässt die Strecke erneut die Möglichkeit offen, zu den Ufern zu gelangen, wie eine diskrete Einladung, sich einen Moment lang in der beruhigenden Nähe des Wassers zu verlieren. Aber der Weg der drei Seen, treu seiner Strecke, bleibt lieber in der Höhe und dominiert die Landschaft mit einer fast lässigen Eleganz. 

Der Weinweg kreuzt eine aufsteigende Straße, die vom Dorf heraufsteigt und allmählich die Hänge in Richtung der Berge erklimmt. Sie führt zum Chasseral, dem imposanten Gipfel des Schweizer Juras, der Wächter dieser Gegend, einem der höchsten Punkte des Berner Juras

Der Weg der drei Seen hingegen sinkt leicht ab, bevor er nach rechts abbiegt, um den Twannbach zu überqueren, einen Wasserlauf, der hier die Ruhe des Abstiegs mit unerwarteter Kraft unterbricht. 

Der Twannbach ist kein einfacher, ruhiger Bach, den man sich vorstellen könnte. Es ist ein wildes, ungezähmtes Gebirgsbächlein, das von den Kalksteinen in einem unaufhörlichen Tumult herabstürzt. Er stürzt in eine schwindelerregende Schlucht, die in Richtung des Dorfes führt, wie ein gut gehütetes Geheimnis der Landschaft. Einen solch beeindruckenden Naturblick, so überwältigend, inmitten dieser friedlichen Weinberge zu finden, scheint fast unwirklich, als ob die Natur selbst ein Fragment von wildem Chaos eingefügt hätte, um den Menschen an seinen bescheidenen Platz gegenüber ihrer Größe zu erinnern. 

Von diesem Aussichtspunkt aus breitet sich der Blick über die Bucht von Biel aus, deren Konturen mit unvergleichlicher Klarheit sichtbar werden. Die entlang des Weges verstreuten Informationstafeln enthüllen die Geheimnisse des Weinbaugebiets am Bielersee. Sie zeigen, dass die Weinstöcke, launisch und gewagt, an Hängen gedeihen, die von 30 bis 70 % variieren, ein Fakt, den die Aussicht mit Evidenz bestätigt, wo jede Neigung des Geländes wie ein harmonischer Tanz mit der Schwerkraft erscheint. 

An dieser Stelle schlängelt sich der Weinweg mit einem etwas mutigeren Anstieg um einen steilen Felsen, eine Herausforderung, die die Landschaft mit Gelassenheit und Majestät angenommen zu haben scheint. 

Schnell taucht die Straße Sie zurück in die grüne Welt des Weinbergs. Die Insel St. Pierre, zu Beginn winzig, wächst nach und nach vor Ihren Augen, wie ein Juwel, das aus dem Wasser auftaucht. 

In diesem Weinberg offenbaren sich Chasselas, im Deutschen Gutedel genannt, und Pinot Noir oder Blauburgunder als die dominierenden Rebsorten, ebenso wie ihre überwiegende Präsenz in den Weinbergen der Romandie. Dennoch bereichert eine Vielzahl von weißen Rebsorten, wie Chardonnay, Silvaner, Grauburgunder und Sauvignon Blanc, das Weinspektrum. Die roten Rebsorten hingegen treten eher in den Hintergrund dieser Symphonie der Aromen.

Die Straße, weiter unten, setzt ihren geschwungenen Tanz durch den Weinberg fort. Vor Ihnen erhebt sich der Turm der Kirche von Ligerz, wie ein Leuchtturm, der Ihre Schritte mit seiner markanten Silhouette leitet. 

Der Weg der drei Seen, der die Hauptstraße verlässt, sinkt dann auf einem gepflasterten Pfad zur Kirche, einem Übergangsweg zwischen dem Weinland und dem heiligen Heiligtum.  

Hoch über dem Dorf Ligerz, oder Gléresse für die Frankophonen, erhebt sich der Tempel, von weitem sichtbar in all seiner Pracht, gegenüber der Insel St. Pierre, wie ein stiller Zeuge der Harmonie zwischen dem Spirituellen und dem Irdischen. 

Im Mittelalter stellte Ligerz einen entscheidenden Knotenpunkt auf dem Jakobsweg dar, einem heiligen Weg, der Pilger aus ganz Europa anzog. Dieser Ort beherbergte eine bescheidene Kapelle, die später durch eine gotische Kirche aus dem 13. Jahrhundert ersetzt wurde. Diese Kirche, die im Laufe der Jahrhunderte erweitert wurde, bewahrt jedoch einige originale Elemente, darunter einige Fenster, die die Zeiten überdauert haben. Vor dem Tempel beherbergt der Vorraum noch alte Gräber, ein Relikt einer Zeit, in der Bern die lutherische Konfession noch nicht angenommen hatte. 

Kurz darauf entfernt sich der Weg der drei Seen auf einem schmalen Pfad, der sich durch die Weinberge schlängelt, während der Pilgerweg in Richtung Schafis führt. 

Eine kleine Standseilbahn, das Vinifuni, transportiert die Wanderer zu den Höhen von Prêles, am Fuße des majestätischen Chasseral. Von dort oben bieten die Panoramen über die Weinberge und den Bielersee einen atemberaubenden Anblick. 

Der asphaltierte Weg sinkt dann in Richtung des Sees und setzt seine Route durch die Weinberge fort, mit der Sanftheit eines sanften Spaziergangs. 

Von Schafis aus erstreckt sich eine asphaltierte Straße, die Weinbau-Straße genannt wird, die sich durch die Weinberge schlängelt und in Richtung La Neuveville führt. Hier hat das Gelände seine steilen Hänge aufgegeben, um in sanfterem und einladendem Hügel überzugehen. 

Die Straße nähert sich allmählich den Weindörfern, wo die Häuser mit der Eleganz von geschichtsträchtigen Wohnsitzen erstrahlen, geschmückt mit Fässern und Kellern, die von einer jahrhundertealten Weinbautradition zeugen. 

Bald erreicht die Straße den Ort Poudeille, einen Ort, an dem sich die Häuser, größtenteils Weinhäuser, mit ihren imposanten Fässern und tiefen Kellern zeigen. 

Ein Stück weiter verläuft die Straße an der Stadt Bern Keller vorbei und markiert den Eingang nach La Neuveville. Hier überwiegen die französischen Beschriftungen, aber Sie bewegen sich immer noch im Kanton Bern, wo Deutsch nach wie vor die Hauptsprache ist, obwohl eine große Anzahl von Zweisprachigen dort lebt. In Biel, das ebenfalls eine zweisprachige Stadt ist, wird es Ihnen dennoch schwerfallen, in den Geschäften französischsprechende Personen zu finden. In der Schweiz bleiben die Die Frankophonen oft eine vergessene Minderheit, deren Präsenz manchmal übersehen wird. 

Das Zentrum von La Neuveville befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe. Hier kommen Sie in Maupras an, am eigentlichen Eingang des Dorfes, fernab vom touristischen Treiben. 

So wird das Panorama weniger spektakulär, die Aussicht auf den See verblasst allmählich. Ab jetzt muss man sich mit einem langen Marsch durch die Wohngebiete im Norden von La Neuveville begnügen. 

Weiter führt die Straße Sie ins Zentrum von La Neuveville, genau in den nördlichen Stadtteil, ein alter, aber von Touristen wenig frequentierter Bereichs. 

La Neuveville, heute von etwa 3’600 Seelen bewohnt, ist ein Ort, an dem die Vergangenheit noch in den gepflasterten Gassen und den jahrhundertealten Steinen widerhallt. Die Entstehung dieser Stadt reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, als die Region, damals unter der Schirmherrschaft der Bischöfe von Basel, versuchte, eine Abgrenzung zum Haus Neuenburg zu schaffen. In diesem Kontext wurde das majestätische Schloss Schlossberg erbaut, das immer noch von seiner leicht erhöhten Position auf die Stadt wacht. Die Bischöfe von Basel begannen mit dem Bau einer befestigten Stadt, geschmückt mit imposanten Türmen und schützenden Mauern. Der Protestantismus fand während der Reformation in La Neuveville eine neue Heimat und markierte so einen bedeutenden Schritt in seiner religiösen Geschichte. Später führten die Spannungen zwischen den Bischöfen von Basel und ihren französischen Nachbarn zur Eingliederung von La Neuveville in das weitläufige Departement Mont Terrible, das einen großen Teil des heutigen Jura umfasste, wie wir zuvor bei der Erkundung dieser Region erwähnt haben. Mit dem Wiener Kongress 1815 wurde La Neuveville dem Kanton Bern angegliedert, einen Status, den sie bis heute beibehält.

Wenn man von dem Brunnen im nördlichen Vorort zwei Straßen hinuntergeht, entdeckt man das Wesen des mittelalterlichen Charmes der Stadt. 

Heute ohne ihre ursprünglichen Mauern behält La Neuveville jedoch zwei emblematische Türme. Der Rote Turm, einst das Nordtor der Stadt, zeichnet sich durch sein kürzlich restauriertes Glockendach aus. Der andere Turm, der Rive-Turm, erhebt sich am Südeingang der Stadt und bietet ein stilles Zeugnis vergangener Zeiten. 

Um Ihre Etappe fortzusetzen, müssen Sie einfach zum nördlichen Stadtteil in der Nähe des Brunnens zurückkehren und den Weg nehmen, der nach Landeron führt. Eine Straße umgeht einen malerischen Hügel, geschmückt mit moderneren Wohnanlagen, die einen interessanten Kontrast zum alten Charme von La Neuveville bieten. 

Die Straße senkt sich sanft von dem kleinen Hügel, um den Bach von Vaux zu überqueren, diese natürliche Grenze zwischen den Kantonen Bern und Neuenburg. Hier zeichnet sich die Grenze fast von selbst ab, markiert durch das ruhige Murmeln des Wassers. Sie haben jedoch nicht die Absicht, die Geschichte des Kantons Neuenburg eingehend zu erkunden. Seine stürmische Vergangenheit, die zwischen den Burgundern, Preußen und sogar unter dem Schatten Napoleons schwankt, verdient eine detailliertere Untersuchung an anderer Stelle. Im Jahr 1815, beim Wiener Kongress, wurden die Neuenburger, damals noch Untertanen des Königs von Preußen, in die Schweizerische Eidgenossenschaft aufgenommen. Erst nach der Revolution von 1848 gab der Kanton, der zur Republik wurde, seine Verbindungen zur preußischen Monarchie auf und fügte sich vollständig in die helvetische Gemeinschaft ein. So bieten La Neuveville und Le Landeron, Nachbarn mit unterschiedlichen Werdegängen, eine unterschiedliche Geschichte. 

Der Anstieg setzt sich auf der anderen Seite des Baches fort, durch eine Waldlandschaft, in der majestätische Eichen, zarte Birken und schlanke Buchen miteinander verschmelzen. Die Neigung, obwohl steil, wird durch die Schönheit der natürlichen Umgebung ausgeglichen, in der jeder Baum einen Teil der regionalen Vergangenheit zu erzählen scheint.  

Auf einem kleinen Hochplateau angekommen, ruht der Blick auf den Weinbergen, die sich erstrecken und die Landschaft mit ihren sorgfältig geordneten Reihen schmücken. Die Weinreben, lebendige Überreste einer jahrhundertealten Tradition, bieten eine beruhigende Aussicht und zeugen von einem jahrhundertealten Handwerk, das im Einklang mit der Erde steht. 

Die Strecke nach Le Landeron bietet leider nicht mehr dasselbe Vergnügen. Diese Strecke, dominiert von kurvenreichen und monotonen Straßen, schlängelt sich durch den erhöhten Vorort über den See. Wenn die ersten Schritte dem Blick noch erlauben, sich an den malerischen Weinbergen zu erfreuen, erweist sich der weitere Verlauf der Reise oft als endlos und gleichförmig, vorbei an Wohnsiedlungen, die leider keinen Charme und keine Seele besitzen, wie ein Spiegel ohne Reflexion. 

Der Weg der 3 Seen, der sich von den Weinbergen, die die Landschaft schmücken, entfernt, führt langsam zur Station.  

Die Strecke führt zu einer Unterführung, die den Zugang zur Station erleichtert, einem echten Verkehrskreuz für Reisende. 

Sobald Sie an der Station angekommen sind, müssen Sie in den moderneren Teil der Stadt hinuntergehen, einen funktionalen und unspektakulären Bereich, in dem nichts wirklich Staunen hervorruft. Es ist ein gewöhnlicher Raum, der für Bequemlichkeit konzipiert wurde und ohne Charme oder Inspiration ist, wie so viele andere Orte, die Effizienz über Ästhetik stellen.

Um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen und Sie anzuregen, das alte Dorf im Voraus zu besuchen, hier ein wenig Geschichte. Dieses Dorf, dessen Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, wurde am Rande eines Sumpfes errichtet. Das entscheidende Ereignis für die kleine Stadt ereignete sich 1449, als Le Landeron einen ewigen Bund mit der Stadt Solothurn schloss. Diese Allianz markierte den Beginn eines erbitterten Kampfes zwischen Bern und Solothurn, wobei Bern versuchte, die Reformation im Landeron durchzusetzen, während die Bewohner, unterstützt von Solothurn, sich vehement dagegen wehrten. Dieser Konflikt konnte erst im 18. Jahrhundert beigelegt werden, als die Neuenburger ihr Fürstentum an den König von Preußen abtraten. Diese historische Periode hinterließ einen bleibenden Eindruck: Le Landeron und das benachbarte Dorf Cressier blieben katholisch, im Gegensatz zum protestantischen Charakter des restlichen Kantons Neuenburg. Die Altstadt zeigt sich dann in all ihrer Pracht, ein wahres Juwel der Vergangenheit, geschmückt mit ihren mittelalterlichen Toren, malerischen Brunnen und dem Rathaus aus dem 15. Jahrhundert.