Durch den köstlichen Hörnli-Berg

 

DIDIER HEUMANN, ANDREAS PAPASAVVAS

Wir haben die Route in mehrere Abschnitte unterteilt, um die Übersichtlichkeit zu erleichtern. Für jeden Streckenabschnitt zeigen die Karten die Route, die Steigungen entlang des Weges und den Zustand des GR65. Die Routen wurden auf der Plattform „Wikiloc“ erstellt. Heutzutage ist es nicht mehr notwendig, detaillierte Karten in der Tasche oder im Rucksack mitzuführen. Mit einem Mobiltelefon oder Tablet können Sie die Route ganz einfach live verfolgen.

Für diese Strecke finden Sie hier den Link:

https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/de-munchwilen-a-steg-im-tosstal-par-la-via-jacobi-4-153050550

Es ist natürlich nicht für alle Pilger selbstverständlich, sich mit der Nutzung von GPS und der Navigation auf einem Handy wohlzufühlen, und es gibt immer noch viele Orte ohne Internetverbindung. Aus diesem Grund können Sie bei Amazon ein Buch finden, das sich mit dieser Strecke befasst. . .           Wenn Sie nur die Unterkünfte der Etappe einsehen möchten, scrollen Sie direkt zum Ende der Seite.

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die geografische Karte des Thurgaus unter dem Einfluss der Herren von Zähringen, den Herzögen von Freiburg und den Grafen von Kyburg, deren territoriale Spuren die Landschaft im Mittelalter prägten, verwandelt. Es ist heute schwer vorstellbar, dass Zürich einst im Kanton Thurgau eingekesselt war. Doch so lautet die fesselnde Geschichte dieser Region. Am Vorabend des 13. Jahrhunderts öffnete der Niedergang der Kyburger Dynastie den Türen für die Habsburger, die sich bereits einen Großteil der heutigen Schweiz einverleibt hatten. Dieses historische Kapitel, kurz vor der Morgendämmerung von 1291, markiert die Anfänge der Konföderation der Schweizer Kantone. Im 15. Jahrhundert wurde der Thurgau ein Lehen, das zwischen den Kantonen Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwald, Zug und Glarus aufgeteilt war. Eine Zeit, in der die Region zwischen verschiedenen Interessen hin- und hergeworfen wurde und oft in Tränen endete. Dann kam die Reformationszeit, in der die Klöster geplündert wurden, bevor die protestantische Welle die Region überflutete. 1798 wurde der Thurgau offiziell ein Kanton der Helvetischen Republik, um sich 1803 im Rahmen des von Frankreich diktierten „Mediationsakts“ vollständig in die Schweizer Konföderation einzugliedern. Ach, diese Franzosen, getrieben von ihrem unermüdlichen Willen, sich in die Angelegenheiten der Welt einzumischen!

Diese mit tumultuösen historischen Ereignissen gespickte Erzählung hebt die zahlreichen Rivalitäten zwischen Thurgau und Zürich im Laufe der Jahrhunderte hervor. Wenn Sie den majestätischen Gipfel des Hörnlis erreichen, der im Kanton Zürich thront, aber einst thurgauisches Land umarmte, wird es viele Überlegungen geben! Das Hörnli, ein stolzer Gipfel von 1.132 Metern, erhebt sich über das Gebiet der Gemeinde Fischenthal im Kanton Zürich, doch der steile Aufstieg von Fischenthal führt Sie in die verworrenen Pfade des Kantons Thurgau. Nur wenige Schritte vom Hörnli entfernt erreicht der Kanton Thurgau seinen Höhepunkt am Hofgrat mit 991 Metern Höhe. Doch ein aufmerksamer Blick auf die Karte würde auch die Ansprüche des Kantons St. Gallen auf diese Gebiete enthüllen. Die bewaldeten Hügel der drei Kantone, trotz ihrer bescheidenen Höhe, stellen die Bergsteiger mit ihren steilen Hängen vor Herausforderungen und bieten sowohl aufregende als auch anstrengende Erlebnisse, je nach Tempo Ihrer Gelenke. Oben angekommen, entfaltet sich bei schönem Wetter ein atemberaubendes Panorama. Im Mittelalter schlängelte sich der Schwabenweg, der Pilgerweg nach Santiago de Compostela, durch diese Lande. Seit 2008 ist er in die Route des Jakobsweg 4 integriert und verleiht dieser geschichtsträchtigen Landschaft eine neue Dimension.

Schwierigkeitsgrad der Strecke: Die heutige Etappe bietet erhebliche Höhenunterschiede (+729 Meter/-545 Meter). Der erste Teil der Strecke verläuft ohne nennenswerte Schwierigkeiten und ist eine gemütliche Wanderung entlang des Flusses. Doch sobald Sie Oberwangen erreichen, erwarten Sie die Herausforderungen. Zunächst gibt es einen ernsthaften Anstieg vor Fischingen. Und dann ist der Aufstieg zum Hörnli eine wahre Herausforderung mit manchmal extremen Steigungen. Doch oben angekommen ist Ihr Tag noch lange nicht vorbei, denn der Abstieg nach Steg im Tösstal ist ein gefürchteter Hang.

Zustand der Via Jacobi: In diesem Abschnitt sind die Wege deutlich im Vorteil, insbesondere wenn man sich Fischingen nähert:  

• Asphalt : 6.4 km
• Wanderwege : 13.3 km

Manchmal, aus logistischen Gründen oder wegen der Unterkunftsmöglichkeiten, kombinieren diese Etappen Strecken, die an verschiedenen Tagen zurückgelegt wurden, da wir diese Routen mehrmals durchlaufen haben. Daher können Himmel, Regen oder Jahreszeiten variieren. In der Regel ist dies jedoch nicht der Fall, und tatsächlich ändert es nichts an der Beschreibung der Strecke.

Es ist sehr schwierig, die Steigungen der Routen mit Sicherheit anzugeben, unabhängig davon, welches System Sie verwenden.

Für die tatsächlichen Höhenunterschiede lesen Sie bitte die Hinweise zur Kilometerangabe auf der Startseite noch einmal durch.

 

Abschnitt 1: Spaziergang entlang der Murg

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Strecke ohne jegliche Schwierigkeiten.  

Im Tal, wo die Murg ihre Wasserlaute erklingen lässt, erhebt sich die Via Jacobi, die Münchwilen mit einem Versprechen an Entdeckungen am Horizont verlässt. Nach einem überlegten Marsch von zwei Stunden und fünfzehn Minuten steht Fischingen mit seinem alten Kloster, das von vergangenen Jahrhunderten zeugt, wacht über den Weg wie ein Wächter aus Stein und Glauben.

Der Reisende folgt nun dem gewundenen Verlauf des Flusses, wo das Wasser gegen die Steine plätschert, vorbei im Schatten der protestantischen Kirche. Dieser Ort, in der Geschichte verwurzelt, erinnert an eine Vergangenheit, in der die religiöse Teilung selbst die Steine der heiligen Gebäude durchdrang. Bis 1933 spielte sich hier ein seltsames spirituelles Ballett ab, in dem Katholiken und Protestanten denselben Kultort in einem angespannten und geteilten Glauben teilten. Diese vergangene Zeit sah die Katholiken von Münchwilen, die ihr eigenes Heiligtum errichteten, gefolgt von den Protestanten, die ihre Unabhängigkeit im Geist festigten. So trägt die sakrale Architektur in dieser Ecke der Schweiz die jüngsten Narben dieser Trennungen.

Die Reise setzt sich fort und führt entlang eines Viertels, in dem moderne Villen stehen, Zeugen der jüngsten Entwicklungen im Wohnbau, bis die Strecke auf einen Knotenpunkt stößt, der die Entscheidungen und Richtungen symbolisiert, die die Region Ihnen bietet.

Kurz darauf wagt sich die Via Jacobi in ein grünes Juwel, wo der Fluss weiterhin seine Symphonie spielt.

Dieser Park, Raum zum Atemholen und Leben, scheint ein beliebter Ort für die Bewohner zu sein. Hier laden gestaltete Plätze zum Ausruhen und zur Kontemplation ein und bieten eine willkommene Pause für den Pilger oder den Spaziergänger auf der Suche nach Ruhe.

Schließlich offenbart die Strecke eine Straße, Symbol der Fortsetzung der Reise, zwischen Schatten und Licht.

Im Herzen eines grünen Juwels entfaltet sich der Park, wie ein lebendiges Gemälde, in dem jeder Pinselstrich eine Harmonie von Farben und Texturen offenbart. In der Mitte liegt ein ruhiger See, wie ein Silber Spiegel unter den sanften Küssen der Sonne, geschmückt mit einer Vielzahl von Seerosen. Diese Wasserblumen, wahre schwimmende Juwelen, zeichnen vergängliche Muster auf dem Wasser und laden zur Ruhe und Kontemplation ein. Am Rand sprießen Spielplätze vor Leben, strahlend im kristallinen Lachen der Kinder, die dort tanzen, während ein Pool, von Licht und Reflexionen gesprenkelt, eine erfrischende Oase unter dem azurblauen Himmel verspricht.

Nicht weit von dieser Ruhe entfernt, zieht die Autobahn ihre Bahn, wie eine Stahlader, die im unaufhörlichen Rhythmus der modernen Welt pulsiert, eine Horizontlinie, die den Ruf des urbanen Abenteuers singt. An ihrer Seite, fast im Flüstern, schlängelt sich die Via Jacobi diskret unter einem Tunnel hindurch, umarmt den Schatten und die Frische und folgt dem Fluss mit der Zärtlichkeit eines geteilten Geheimnisses, wie eine stille Ader.

Die Murg, mit ihren Launen und Stufen, verstreut ihr flüssiges Lied durch die Landschaft und ist ein natürlicher Führer zu Regionen, wo Handel und Industrie ihr eigenes mechanisches Ballett skizzieren. Der Schotterweg, wie ein Faden des Ariadne, zieht seinen Pfad durch die urbane Mosaik der Vororte, wo das Leben in vollem Gange ist, weit entfernt von der Vorstellung einer verlassenen Region. Im Kanton Thurgau pulsiert das Herz von etwa 270’000 Seelen und macht dieses Land zur zwölften demografischen Schatztruhe der Schweiz.

Ihre Reise geht weiter und flirtet mit den Grenzen des Industriegebiets, wo die Hände und Köpfe von Männern und Frauen die Zukunft im Glanz und Lärm zwischen den Wänden ihrer Werkstätten gestalten. Diese Landschaft, geprägt vom Stempel des Fortschritts, zeichnet sich im lebhaften Kontrast zur Ruhe der natürlichen Landschaften aus…

…bevor sie unter einer Straße verschwindet, wo der Weg die Gelassenheit am Flussufer wiederfindet, in einem intimen Dialog zwischen Stein und Wasser. Dieser Durchgang, wie ein Lebenshauch, symbolisiert die Begegnung zwischen der natürlichen Welt und dem menschlichen Einfluss, eine fragile und kostbare Harmonie.

Sie erreichen dann die Tore von Sirnach, einer wohlhabenden und lebhaften Gemeinde, in der die Echos des Alltags ihrer 7’900 Einwohner widerhallen. Im Herzen des Bezirks Münchwilen pulsiert dieses Dorf als neuralgischer Punkt, wo Träume und Bestrebungen zusammenlaufen. Obwohl Ihr Weg, treu seiner Diskretion, es vorzieht, das pulsierende Herz der Innenstadt zu meiden, erstrecken sich die Konturen von Sirnach auf beiden Seiten der Murg, diesem verschwörerischen Fluss, der seine Landschaft formt. Holzbrücken, die offenen Armen ähneln, überspannen den Wasserlauf und laden die Reisenden ein, seine Gewässer zu überqueren und die Geheimnisse jeder Uferseite zu erkunden.

Weiter hinten ermöglicht eine große Brücke den Übergang von einer Seite zur anderen der Stadt.

Ein Wegweiser zeigt Ihnen hier an, dass es anscheinend zwei Strecken gibt, um Fischingen zu erreichen. Entweder 1h50 oder 2h15. Sie werden nicht mit Spannung geschont. Für Sie wird es 2 h15 sein. Nur die Via Jacobi 4 hat Gültigkeit.

Der Weg schlängelt sich weiterhin entlang des Flusses und verstreut die Vororte von Sirnach, oft hinter den tristen Thujen Hecken verborgen.

Bald erheben sich die Silhouetten der Fabriken am Horizont, Wächter des Fortschritts und der Innovation. Die Landschaft verwandelt sich, entwickelt sich weiter und offenbart die vielen Facetten des modernen Lebens, von Wohngebieten bis hin zu Industriegebieten, von fruchtbaren Feldern bis zu Stahl- und Beton-Infrastrukturen.

In dieser sich wandelnden Umgebung verwandelt sich die Landschaft allmählich, und der Weg schlängelt sich zwischen grünen Wiesen und kultivierten Feldern und offenbart allmählich die Konturen von Büfelden.

Und es ist in diesem sich ständig verändernden Rahmen, dass die Via Jacobi ins Dorf eindringt und sich unter den neueren Wohngebieten hindurchschlängelt. Hier haben die Häuser ihre schönen Fachwerkstrukturen verloren und bestehen nur noch aus Kunststoffschindeln. Doch überall herrscht Pflege.

Nach fast zwei Stunden Fußweg von Fischingen bleibt Ihr Ziel noch weit entfernt, ein Versprechen mit seinen Geheimnissen.

Kurz darauf gleitet der Weg unter die Kantonsstraße am Fluss.

Kaum haben Sie den schützenden Schatten der Kantonsstraße hinter sich gelassen, verwandelt sich die Landschaft und entblößt die menschliche Unruhe, um ihre wahre wilde Essenz zu offenbaren. Es ist eine durch die Zeit geschaffene Schlucht, in die der Fluss leidenschaftlich strömt und turbulente Wirbel in den klaren Wassern erzeugt. Die Baumkronen verschlingen sich über Ihnen und bilden ein smaragdgrünes Gewölbe, unter dem Sie voranschreiten, sanft geschaukelt vom melodischen Gesang der Blätter, die im Wind rascheln. Der Fluss, treue Begleiterin Ihrer Reise, überwindet die Hindernisse und tanzt mit der Anmut einer Waldnymphe zwischen den Felsen, während das dunkle Unterholz einen betörenden Duft von feuchter Erde und altem Moos verströmt.

Der Fluss, gleich einer launischen Künstlerin, skizziert Arabesken auf dem Bett der polierten Kieselsteine. Ganz nah zeichnet sich eine Erhebung ab, eine Silhouette, die aus dem Grün emporsteigt. Wettergegerbte Holzstufen führen Sie hinauf, zu einer Brücke, die den Fluss überquert. Aber diese ist nicht für Sie. Sie werden den Fluss weiterhin zu Ihrer Linken haben.

Der Pfad schlängelt sich dann durch eine friedlichere Landschaft, wo sich die Wiesen ausdehnen. Doch unvermeidlich führt er Sie auf die andere Seite des Flusses.

Dort entfaltet sich ein Bild voller Ruhe und Charme. Das Wasser des Flusses, verspielt, tanzt in den Windungen einer majestätischen Schlucht und schafft eine fesselnde wilde Symphonie. Auf der anderen Seite lädt ein bezaubernder See zur Kontemplation ein. Die Via Jacobi, treu ihrem Pfad, folgt den einladenden Konturen des kleinen Sees. Bei der Betrachtung der Anordnung der Orte ist es leicht vorstellbar, dass die Fischzucht hier ihren bevorzugten Platz findet. In dieser Landschaft, wo die Natur scheinbar jedes Detail mit exquisiter Präzision orchestriert hat, kann der Reisende nur vor der Harmonie bewundern, die aus diesem grünen Juwel strömt, wo Schatten und Licht, Ruhe und Tumult harmonisch verschmelzen.

Am anderen Ufer des Sees erhebt sich Wiezikon bei Sarnach, ein Weiler, den die Via Jacobi umgeht.

Abschnitt 2: Von einem Wald zum anderen

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: häufig signifikante Achterbahnbewegungen.  

 

In Wiezikon sind es 1 Stunde und 20 Minuten bis Fischingen. Die Via Jacobi erreicht das Ufer der Murg, dieses unbeirrbare und majestätische Gewässer, das die Geheimnisse der Region murmelt und rhythmisch begleitet.

In diesem Abschnitt Ihrer Reise weicht das feste Land der Straße, einem Symbol für Zivilisation und Fortschritt. Die Straße, gleich einer Asphaltader, schlängelt sich unter Ihren Füßen, während die Murg, treuer Begleiter Ihrer Reise, weiterhin links von Ihnen dahinfließt, verborgen hinter den Hecken von Laubbäumen, einem stillen Hüter der umgebenden Ruhe.

Ihr Blick verliert sich in einer charmanten Landschaft, wo die Wiesen bis zum Horizont reichen, sanft vom leichten Wind und dem Murmeln der Zeit gestreichelt. In der Ferne wogen die Maisfelder anmutig, spiegeln sich in den ruhigen Gewässern der Murg und bieten eine Symphonie aus Nuancen und Kontrasten. Die Maisfelder, wenn sie nicht endlose Hektar bedecken, sind angenehm anzusehen.

Während Sie vorankommen, wird der Weg erneut zum Komplizen Ihrer Schritte, zieht Sie unmerklich näher an den Fluss, der den Rhythmus Ihres Fortschritts bestimmt.

Doch bald, als wolle er Sie überraschen, überqueren Sie erneut den Fluss, und die Murg verlässt Sie, um hinter den Hügeln am Horizont zu verschwinden. Sie lassen ihr beruhigendes Murmeln zurück, folgen aber den unsichtbaren Gewässern, die dieses Tal bewässern.

Ein breiter Schotterweg schlängelt sich selbstbewusst durch die grünen Hügel bis ins Dorf Wies. Hier, im Schoß dieses Tales, offenbart sich die rustikale Seele des Landes in ihrer wahren Natur. Im Bauerndorf scheint die Zeit im Einklang mit den Jahreszeiten zu vergehen, in Harmonie mit dem nährenden Boden, der es umgibt.

Vom Dorf aus folgt die Via Jacobi für einige Hundert Meter der Hauptstraße, die ihren Weg nach Fischingen bahnt. Entlang dieser Straße prägen alte Bauernhöfe die Landschaft und zeugen von der mühsamen Arbeit des Landes.

Doch bald, als wollte sie sich besser in das lebendige Gewebe der Natur einfügen, weicht die Via Jacobi der Hauptstraße und nimmt eine bescheidenere Straße, wo die grünen Wiesen und die sanft wogenden Maisfelder sich erstrecken.

Und während sich die Straße vor Ihnen entfaltet, wie eine Einladung zum Abenteuer, erreichen Sie rasch Anwil, ein weiteres rustikales Dorf, eingebettet in diese fruchtbaren Ländereien. Hier durchdringt der Duft von frisch bearbeitetem Boden die Luft, während die Kreuze, stille Zeugen eines im Boden verwurzelten Glaubens, die Landschaft mit berührender Feierlichkeit prägen. Die Kreuze sind hier zahlreicher, in einem Kanton, in dem der Protestantismus nicht die einzige Priorität hat.

Die Straße nähert sich rasch dem Wald, und weiter vorne steigt ein Pfad in die Bäume hinauf, wie eine unwiderstehliche Einladung, das Unbekannte zu erkunden.

Während Sie in diesem dichten und geheimnisvollen Unterholz eindringen, entsteht eine gedämpfte Atmosphäre, die Ihre Sinne in sanfte Dunkelheit hüllt. Die Bäume stehen wie stumme Wächter, Hüter ihrer Jahrtausende alten Geheimnisse.

Doch Sie haben kaum Zeit, sich in dieser verzaubernden Dunkelheit aufzuhalten. Kaum haben Sie Ihren Fuß in diesen dichten Wald gesetzt, schon stößt er Sie hinaus und weist Sie zurück zur Lichtung, wo die Siedlungen des Weilers Bürglen sich wie Oasen aus Licht und Zivilisation ausbreiten.

Hier werden Sie nicht versäumen, eine der seltsamsten Begegnungen zu haben: das bizarre Erscheinen eines Nilpferdes, das mit surrealer Lässigkeit im Garten eines charakteristischen Hauses der Region posiert. In dieser besonderen Ecke des Landes blüht der kreative Wahnsinn der Bewohner in voller Pracht und trotzt den Konventionen und Erwartungen.

Am Ausgang von Bürglen entfaltet sich der Asphalt in einem langen schwarzen Band, das die Reisenden einlädt, weiter in die Geheimnisse der Landschaft vorzudringen. Hier beginnt der Tanz zwischen der von Menschen geschaffenen Welt und der sie umgebenden Natur, eine harmonische Symphonie aus Mühe und Vitalität. In dieser Region, wie oft in den Schweizer Hügeln, sind die Wälder keine vergessenen Heiligtümer, sondern dynamische Ökosysteme, in denen jeder Baum ein Akteur im großen Theater des menschlichen und wilden Lebens ist.

Weiter oben trennt sich die Via Jacobi vom monotonen Asphalt und erhebt sich anmutig durch die Wiesen, ihre Steinpfade hinterlassend, die flüchtige Spuren im wogenden Gras hinterlassen. Die Wälder empfangen den Wanderer mit offenen Armen und bieten einen beruhigenden Schutz vor der Unruhe der Welt.

In Deutschschweiz erstrecken sich die Wiesen bis zum Horizont, eine leuchtend grüne Leinwand, die selbst die friedlichen Kühe, die ihr Glück auf diesen fruchtbaren Böden weiden, fast vor Eifersucht erröten lässt. Jeder Grashalm scheint die Fülle der Erde in sich zu tragen, während die sanften Hügel vom Vergehen der Zeit zeugen, stille Wächter von Jahrhunderten harter Arbeit und Liebe zur Erde.

Der Pfad erstreckt sich durch das dichte Unterholz, wo Buchen und Ahorn majestätisch emporragen, drängen sich die Fichten aneinander und schaffen eine geheime Welt, in der das Licht kämpft, um die Dunkelheit zu durchdringen. Wie Seelen, die nach Freiheit streben, lasten einige Bäume unter dem Gewicht ihrer Nachbarn, während andere in stillem Jubel ins Himmels emporstreben.

Kurz darauf durchbricht ein Lichtstrahl die Dicke des Waldes, wo einige glückliche Fichten endlich die reine Luft der Freiheit atmen. Hier, in diesem auffälligen Kontrast zwischen Unterdrückung und Freiheit, liegt die Poesie der Natur, eine Hymne an die Widerstandskraft und die Schönheit des Lebens.

Und dann, wie das Flüstern eines Erzählers, der seine letzten Geheimnisse preisgibt, setzt der Pfad seinen Abstieg fort, weitet sich zu einem Weg, der in einen Wald eintaucht, wo Schatten und Licht ihren ewigen Walzer tanzen.

Am Waldrand entfaltet sich eine kurvenreiche Straße wie ein Band bis ins malerische Dorf Oberwangen, wo stolz die Silhouette seiner Kapelle emporragt, die mehr an einen Ruhepol als an ein einfaches Gotteshaus erinnert. Oberwangen, verwaltungsmäßig eng mit Fischingen verbunden, strahlt die Authentizität eines Landes aus, wo Vieh und Bäume seit jeher treuem Begleiter der Bewohner sind, die einst vom feinen Kunsthandwerk des Stickens unterstützt wurden. Die Geschichte ist in den Steinen, den Straßen und vor allem in der Kapelle St. Martin, die im 10. Jahrhundert errichtet und im 18. Jahrhundert mit einer majestätischen Kuppel geschmückt wurde, geschrieben, ein bleibendes Zeugnis eines im Zeitgeist verwurzelten Glaubens.

Fünfzig Minuten von Fischingen entfernt ist dieses ruhige Dorf auch ein Paradies für Liebhaber des Skisports, wie vielleicht ein Schild an einem Skilift in der Nähe zeigt. 

Kaum aus dem Dorf heraus, kreuzt die Via Jacobi die lebhaften Gewässer eines Nebenflusses der Murg und ist fast überrascht, so nah an diesem Gewässer zu sein.

Die Straße, gleich einer Achterbahn, schlängelt sich unter den Bögen der Kapelle hindurch und erhebt sich dann abrupt über das Dorf in einem bedeutenden Aufstieg. Jede Kurve, jede Schleife erzählt von Anstrengung und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Dächer und die grünen Wiesen.

Höher oben, wo die Straße einem schmalen Pfad weicht, setzt sich das Abenteuer fort durch die Wälder, die das Dorf überragen, und bietet den unerschrockenen Entdeckern bald einen klaren Weg durch den Wald.

In diesem grünen Gehäuse, wo die Zeit stillzustehen scheint, herrscht eine beherrschende Dämmerung, während der steile Hang unter den majestätischen Buchen und den dicht gedrängten Fichten an das Bild einer kompakten Menge erinnert, die den Atem anhält, wie Zuschauer, die von der Magie eines Spektakels gefesselt sind.

Mit jedem Schritt verstärkt sich die Umarmung des Waldes, dessen geheime Murmeln die Schritte der Reisenden auf rustikalen Treppenstufen leiten, Zeugnisse des Kampfes des Menschen gegen die ungezähmte Natur. Kurz darauf gelangt der Pfad zu einer Gabelung, die den Wanderern zwei Wahlmöglichkeiten in Richtung Fischingen bietet. Ihre Route folgt der Richtung Chilberg, das Versprechen von Entdeckungen in der Höhe.

Doch dort, wo das Licht Mühe hat, das dichte Laubwerk zu durchdringen, heben die entblößten Äste der Bäume ihre Zweige zum Himmel, deren Silhouetten manchmal an die zarten Kanten eines Fisches erinnern. In diesem eindrucksvollen Setting, wo jeder Baum Licht sucht, skizziert sich die Zerbrechlichkeit und Größe der Natur.

Abschnitt 3: Ein schönes Kloster vor dem Berg

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: Die Strecke hat oft ausgeprägte Steigungen, sowohl bergauf als auch bergab.  

 

Weiter, mit jedem Schritt, scheint die Dichte des Waldes allmählich nachzulassen und lässt schüchtern die ersten Lichtstrahlen durch das Laub scheinen.

Wie ein Versprechen von Klarheit nach der Dunkelheit, scheint der Pfad kurz davor zu sein, den Wald zu verlassen, während er eine kurvenreiche Sammlung von Holzstücken umschifft, die wie Schätze angeordnet sind und von der Arbeit der Holzfäller in diesen wilden Gegenden zeugen.

Kurz darauf weitet sich der Weg plötzlich und tauscht die Enge des Pfades gegen die Großzügigkeit eines breiten Bergpfads, der seinen Abstieg von den Höhen des Hügels beginnt. Unter den Schritten der Wanderer verströmt die lockere Erde einen reichen Duft von Erde und Leben, während die sanfte Neigung zu einem leichteren Vorankommen ins Tal einlädt.

Und dann, wie aus dem grünen Gewand auftauchend, erscheint plötzlich Fischingen, mit seinem Kloster, das den Horizont überragt wie ein Leuchtturm der Gelassenheit im Herzen der wilden Natur. In dieser ländlichen Kulisse, in der die Zivilisation scheinbar Zuflucht in den alten Wäldern gefunden hat, erhebt sich das Kloster wie ein Symbol des Friedens und der Besinnung, das den verlorenen Seelen einen Hafen der Ruhe inmitten der Hektik der Welt bietet.

Eine asphaltierte Straße, die anmutig durch die Hügel schlängelt, beginnt ihren sanften Abstieg ins Dorf und bietet den Reisenden eine einzigartige Perspektive auf die Ruhe, die in diesen abgelegenen Tälern herrscht. Auf ihrem Weg kreuzt sie eine Förderschule, die sich dem Unterricht und der Unterstützung junger Menschen widmet, die Lern- und Verhaltensherausforderungen gegenüberstehen, eine Oase der Hoffnung im Herzen der Gemeinschaft.

Während die Straße ihren Abstieg fortsetzt, nähert sie sich unaufhaltsam dem Eingang des Dorfes, wo die bescheidene Lebhaftigkeit des Alltags in der Luft zu verschwinden scheint.

Die Straße durchquert ein Dorf, in dem die Käserei als Meisterin des Ortes thront.

Und dort, hoch oben auf einer Terrasse, die die Straße überblickt, steht das Kloster, majestätisches Zeugnis eines unerschütterlichen Glaubens. Mit seiner imposanten Kirche, seinen einladenden Gastgebäuden und der Kapelle, die der heiligen Idda gewidmet ist, präsentiert sich das Kloster als architektonisches Juwel, das von den Gebeten und Liedern der Mönche erklingt, die es seit Jahrhunderten bewohnen. Die Anwesenheit der heiligen Idda von Toggenburg, die im 12. Jahrhundert in der Nähe des Klosters lebte und deren Grabkapelle sich in der Nähe der Kirche befindet, verleiht diesem spirituellen Ort eine Note von Heiligkeit und Geheimnis. Das Kloster, ein unerschütterliches Zeugnis des Zeitflusses und der Wandlungen des Glaubens, hat seine Wurzeln in den fernen Nebeln des 12. Jahrhunderts, als der Bischof von Konstanz, Ulrich II, die Grundlagen dieses Heiligtums der Frömmigkeit legte. Entworfen in der Tradition der Doppelklöster, bot es sowohl Mönchen als auch Nonnen einen geistlichen Zufluchtsort, mit einer großen Herberge, die dazu bestimmt war, Seelen, die nach Trost suchten, aufzunehmen. Im 13. Jahrhundert erlebte das Kloster seine Blütezeit, als es eine blühende Gemeinschaft von 150 Mönchen und 120 Nonnen beherbergte, die ihr Leben dem Gebet und dem Dienst an Gott innerhalb der heiligen Mauern dieser spirituellen Stätte widmeten. Doch die Geschichte nahm im 16. Jahrhundert eine abrupte Wendung, als die Winde der Reformation über die Region fegten. 1526 umarmte der Abt und die vier letzten verbleibenden Mönche den reformierten Glauben, was zur vorübergehenden Schließung des Klosters und zum Abzug der dort lebenden Katholiken führte. Dennoch fand das Benediktinerkloster unter dem Schutz der katholischen Städte wieder zu neuem Leben, während die Stimmen der Mönche und Nonnen erneut durch die stillen Korridore des Klosters hallten. Trotz dieser Umwälzungen blieb das Kloster ein Leuchtturm der Spiritualität, jetzt jedoch unter der Obhut des Kantons und der Eidgenossenschaft, was die Beständigkeit des Glaubens durch die Wirren der Geschichte bezeugt.

Im 17. und 18. Jahrhundert erlebte das Kloster Fischingen eine architektonische Wiedergeburt unter dem Einfluss des Barock- und Rokokostils, der die künstlerischen Strömungen widerspiegelt, die in Deutschland und der Ostschweiz in Mode waren. Diese Wiederaufbauarbeiten verliefen jedoch nicht ohne Schwierigkeiten, da viele Diskussionen und Streitigkeiten über das Projekt aufkamen, insbesondere hinsichtlich der Finanzen, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein Streitpunkt blieben. Zu dieser Zeit war das Kloster hauptsächlich von Mönchen-Priestern bewohnt, das heißt, von Mitgliedern des Benediktinerordens, die zu Priestern geweiht waren, darunter bis zu 134 Personen, wobei die Mehrheit Priester waren. Nach dem Tod des letzten Benediktinerabtes im Jahr 1848 wurde das Kloster Fischingen aufgehoben und seine Gebäude wurden an eine Textilindustrie übergeben, die mit der Herstellung von Baumwollstoffen und Schuhoberteilen begann. Später wurden die Räumlichkeiten in eine internationale Handelsakademie umgewandelt und ab 1943 in ein Waisenhaus unter der Leitung von Benediktinern. Erst nach der Aufhebung des sogenannten Ausnahmeartikels der Schweizer Bundesverfassung im Jahr 1973, der den Bau neuer Klöster und die Wiederherstellung abgewandelter Klöster verbot, wurde das Kloster Fischingen in ein Benediktinerpriorat umgebaut, ein Prozess, der bis zum Ende des letzten Jahrhunderts dauerte.

Heute gehört die Ste Iddazell-Genossenschaft zu den Eigentümern des Geländes, und neben der Förderschule betreibt sie ein Seminarhotel, eine Pilgerherberge für den Schweizer Jakobsweg sowie eine Klosterbrauerei, die das Pilgerbier, ein Klostergetränk, gleichwertig mit den beliebten belgischen Bieren im Land produziert.

In dieser geschichtsträchtigen und erneuernden Umgebung zeigen Schilder die Nähe des Hörnli-Berges in etwa 2 Stunden Fußweg und Steg in 3 Stunden an, was den Reisenden Perspektiven für sportlichere Abenteuer bietet. Doch man muss schnell gehen, um rechtzeitig auf dieser anspruchsvollen Strecke, sowohl bergauf als auch bergab, zurückzukehren.

Schnell kreuzt die Via Jacobi erneut den Verlauf des Murg und verlässt die Hauptachse, um einer kleinen asphaltierten Straße zu folgen, die hinter den letzten Häusern des Dorfes schlängelt.

Die Straße durchquert dann das leise Murmeln des Baches Aubach und erhebt sich entschlossen durch grüne Wiesen, vorbei an den Rändern des Unterholzes. Hier präsentieren die Landwirte ihre handwerklichen Produkte, die das Ergebnis ländlichen Handwerks sind, und bieten den Passanten einen Vorgeschmack auf das lokale Leben.

Am Ende dieser beschwerlichen Steigung stabilisiert sich der Hang, während er sich Neuschür nähert, wo einige isolierte Höfe und von der Zeit gealterte Holzhütten von dem bescheidenen Leben der Landwirte in diesen Regionen zeugen.

Auf dem schwierigen Aufstieg zum Hörnli bietet die Via Jacobi eine willkommene Erholungspause; die asphaltierte Straße wird flacher oder fällt sogar leicht ab, schlängelt sich durch einen Wald, der reich an Nadelbäumen ist, ein Bild aus Weißtannen und Fichten. Laubbäume sind zwar weniger zahlreich, zeigen sich aber durch Haselnusssträucher, bescheidene Ahornbäume und zarte Hainbuchen.

Weiter im Inneren des Waldes ersetzt der feste Boden den Asphalt und verstärkt den Eindruck einer Rückkehr zur Natur.

In diesen Wäldern, wo majestätische Buchen und Ahornbäume die Oberhand gewonnen haben, enthüllt der Weg einen einladenden Picknickplatz, eine sanfte Pause für Wanderer. Wie es in der Deutschschweiz üblich ist, wird großzügig Holz zur Verfügung gestellt, ein Zeugnis der warmherzigen Gastfreundschaft inmitten dieser friedlichen Natur.

Der Spaziergang verläuft sanft, getragen von einer friedlichen Atmosphäre unter dem großzügigen Blätterdach der großen Laubbäume. Der Weg, wenn auch etwas steinig, bleibt angenehm und bietet bei jedem Schritt das beruhigende Gefühl, im Schatten der sengenden Sonne zu wandern. Der Schatten der Bäume bildet einen wohltuenden Schleier, filtert das Licht und schafft Licht- und Schattenspiele, die auf dem steinigen Boden tanzen. Die Luft ist frisch, fast feucht, erfüllt von den belebenden Düften des umliegenden Waldes.

Doch im Laufe des Spaziergangs scheint der Weg seinen Charakter ändern zu wollen, als ob er eine andere Seite von sich selbst offenbaren möchte. Er verlässt den vertrauten und beruhigenden Feldweg und taucht in einen intimeren, geheimnisvolleren Pfad ein, der sich durch das dichte Laubwerk schlängelt. Hier scheint sich die Natur um den Wanderer zu schließen, ihn in einem grünen Kokon zu umhüllen, wo jedes Rascheln der Blätter und jedes Knacken der Zweige eine vergessene Geschichte erzählt.

Der Pfad, der zuvor mit der Straße gespielt hat, die sich in Richtung Hörnli erhebt, weicht plötzlich zurück, als wäre er von einer kapriziösen Eingebung erfasst. Er biegt nach links ab und verlässt den offensichtlichen Hang, um diskret den ruhigen Bach Bleikebächli zu überqueren. Dieser bescheidene, ruhige Wasserlauf murmelt kaum unter dem Blätterdach der Bäume und fügt der pflanzlichen Symphonie eine beruhigende Note hinzu.

Ab dem Bach wird der Hang steiler, und der Wald ändert seinen Ton. Die Laubbäume weichen allmählich den Nadelbäumen, deren schlanke Silhouetten wie stille Wächter an den steilen Hängen aufragen.

Der Aufstieg wird anspruchsvoller, und um diese Schwierigkeit zu überwinden, wurden einfache Stufen aus Holzstämmen gehauen, die den Wanderern eine unsichere, aber willkommene Stütze bieten. Diese rudimentären, aber wirksamen Stufen betonen die Rauheit des Geländes und zeugen gleichzeitig von einer menschlichen Präsenz in dieser wilden Natur.

Der folgende Abstieg ist nicht weniger herausfordernd. Er taucht erneut in einen dichten Wald ein, wo die verschlungenen Wurzeln der Bäume den Pfad durchziehen und jeden Schritt unsicher machen, als Einladung zur Vorsicht. Der kühne Pfad überquert schließlich den Bach mit dem ebenso rätselhaften wie unaussprechlichen Namen für diejenigen, die kein Deutsch sprechen: Chappegghöllibächli. Dieser Bach, dessen Durchfluss so schwach ist, dass er kaum zu fließen scheint, verstärkt die Geheimnishaftigkeit des Ortes, wie ein Geheimnis, das den Bäumen ins Ohr geflüstert wird.

Kurz darauf, als wollte der Pfad den Wanderer endlich aus dieser umarmenden Umarmung des Waldes befreien, wird er lichter. Er verlässt die Bäume und findet das offene Licht des Himmels wieder, um in Au zu enden, einem Ort, an dem das Licht zurückkehrt, wo sich der Horizont plötzlich erweitert und dem Wanderer neuen Atem schenkt.

Das Weiler Au offenbart sich, ein kleines Juwel, das an der Straße zum Hörnli liegt. Es ist ein charmantes, fast zeitloses Dorf, in dem die Traditionen noch lebendig zu sein scheinen. Die Kirche mit ihrem bescheidenen Glockenturm steht als das schlagende Herz dieses malerischen Dorfes, bietet einen spirituellen Rückzugsort für die vorbeiziehenden Seelen. Hier kann der Reisende sich stärken und neue Energie tanken, bevor er seinen Weg in die Höhen fortsetzt.

Es gibt jedoch keinen direkte Straße zum Hörnli, dieser hochgelegenen Sackgasse. Das Hörnli scheint fast unerreichbar, wie ein Wächter, der über das Tal wacht. Doch die umliegende Region entschädigt mit einer gastronomischen Fülle, mit zahlreichen Höhenrestaurants, die bei den Einheimischen beliebt sind, die diese Orte gut kennen. Der Weg zieht sich in vielen Kurven, folgt den Konturen der Landschaft und schlängelt sich durch Hügel und Wälder, um benachbarte Weiler wie Schwendi oder Allenwinden zu erreichen, wobei jede Kurve neue Perspektiven bietet.

In Au befindet man sich bereits auf einer Höhe von 690 Metern. Der Gipfel des Hörnlis mit seinen 1133 Metern scheint von diesem Punkt aus fast unerreichbar, doch er ist dennoch Ihr nächstes Ziel. Sie müssen Ihre Energiereserven mobilisieren, um diesen steilen Hang zu erreichen, der keine echter Berg ist. Zuvor wird Allenwinden, etwa 45 Minuten Fußweg entfernt, Ihr erstes Ziel sein, während das Hörnli selbst in etwa anderthalb Stunden zu erreichen ist. Jeder Schritt bringt Sie diesem begehrten Gipfel näher, doch der Weg bleibt lang und herausfordernd.

Am Ausgang des Weilers zeigen Schilder die Präsenz von Gasthöfen an. Doch nicht alle befinden sich auf Ihrem Weg, und einige sind je nach Saison oder Wetter nicht mehr durchgehend geöffnet oder haben sogar endgültig geschlossen. Diese Tatsache verleiht der Landschaft eine melancholische Note und erinnert daran, dass selbst die malerischsten Orte nicht vor dem Zahn der Zeit gefeit sind.

Hinter den letzten Häusern von Au, wo die Stände handwerkliche Schmuckstücke zeigen, die das lokale Können bezeugen, gewinnt die Straße wieder an Schwung. Sie steigt plötzlich an, zeigt sich strenger, fast unerbittlich, wie eine Herausforderung an den Wanderer. Jeder Schritt wird mühsamer, jeder Atemzug tiefer, doch das Versprechen der Berge dort oben zieht unwiderstehlich weiter.

Abschnitt 4: Ganz oben am Hörnli

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: schwierige Strecke mit stark ausgeprägten Steigungen.  

 

Die Steigung erweist sich als unerbittlich, mit einem beängstigenden Gefälle von fast 20 %. Diese Straße, die scheinbar mit unerschütterlicher Entschlossenheit in die Höhen aufsteigt, schraubt sich über einen runden, grünen Hügel und schlängelt sich wie eine unermüdliche Schlange durch die Wiesen. Es ist eine dieser hochgelegenen Alplandschaften, in denen die Natur, obwohl karg und rau, eine rohe Schönheit besitzt, die die Seele fesselt. Man wird nur unter Mühe, während der Schweiß von der Stirn perlt, in dieser sowohl harten als auch göttlichen Kulisse müde.

Nachdem Sie die engen Kurven gemeistert haben, die die Straße mit der Präzision eines Pinsels auf einer Leinwand zeichnen, erblicken Sie weiter oben die Höhlen von Vorder-Aderwil. Diese Gebäude, die wie zwischen Himmel und Erde schwebend erscheinen, dominieren die Aussicht wie stille Wächter dieser ländlichen Welt.

In diesem postkartengleichen Bild, das die Schweizer Almen feiert, sind es nur verstreute Höhlen, wie seltene Perlen auf einem grünen Samtbezug. Hier leben die Bauern nicht in Überfluss; im Gegenteil, ihr Dasein scheint von den Jahreszeiten geprägt und von einer strengen Einfachheit durchzogen.

Dennoch atmen hier alles Schönheit und Harmonie. Die Holzhäuser, von den Jahren und Witterungen geglättet, fügen sich in die Landschaft ein und zeugen von einem intimen Dialog mit der Zeit und den Elementen. Wie schön, aber auch hart muss das Leben dieser abgelegenen Bauern am Ende der Welt sein!

Eine der Besonderheiten des Alltagslebens in Thurgau, die aus der Reformation stammt, ist das « Simultaneum », diese ausgewogene Koexistenz der beiden großen christlichen Konfessionen. So sind religiöse Symbole, insbesondere katholische Kreuze, über die Landschaft verstreut, wie stumme Zeugen einer geteilten Geschichte.

Von diesem friedlichen Weiler aus setzt sich die Straße unaufhörlich aufwärts fort, bis sie in einen geschotterten Weg übergeht. Im Schatten majestätischer Buchen, Ahornbäume und imposanter Nadelbäume scheint dieser Pfad sanft in die Frische des Unterholzes zu verschwinden.

Wenn man durch solche rauen und erhabenen Landschaften wandert, stellt sich unweigerlich eine Frage: Wie schaffen es diese Bauern, die an ihren Hügeln hängen wie Vögel an ihren Nesten, in dieser nahezu unberührten Natur zu überleben, wo alles sowohl feindlich als auch bezaubernd erscheint?

Die Schotterstraße steigt unaufhaltsam, bis sie sich in einen schmaleren Pfad verwandelt, der geräuschlos in die Tiefe des Waldes vordringt, wie eine Einladung, noch verborgene Geheimnisse zu entdecken.

Vor Ihnen liegt eine Steigung, die sich als echte Herausforderung verspricht, eine Treppenrampe, die sich stolz mit einem schwindelerregenden Gefälle von fast 50 % erhebt. Die zurückzulegende Distanz ist kurz, aber lassen Sie sich nicht täuschen: Jeder Schritt ist eine Prüfung, ein Kampf gegen die Schwerkraft. Glücklicherweise leiten und unterstützen Sie Sicherheitsgeländer, wie wohlwollende Wächter, in diesem intensiven Bemühen. Sie müssen nur ein paar Dutzend Stufen überwinden, aber ihre Besteigung erfordert von Ihnen Kraft und unerschütterliche Entschlossenheit.

Oben an dieser Rampe bleibt die Steigung unerbittlich. Der Pfad, fernab der Beruhigung, ist von Wurzeln und Steinen gesäumt, natürlichen Hindernissen, die Ihre Ausdauer auf die Probe stellen wollen.

In diesem Mischwald, wo ein stiller Kampf um Licht und Raum herrscht, dominieren die Kiefern und Ahornbäume mit unverschämter Höhe die anderen Nadelbäume. Hier zeigt sich eine bemerkenswerte Besonderheit der Jakobswege: Die Weißtannen, die normalerweise seltener sind, übertreffen in Zahl die Fichten. Es ist nicht eine Frage der Höhe, denn diese beiden Arten, wie zögerliche Nachbarn, koexistieren selbst in hohen Bergen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Launen des Klimas oder vielleicht das Werk der Menschen von einst, die durch das Pflanzen dieser Bäume diese Landschaft verändert haben.

Wieder einmal bietet sich eine Treppe an, weniger steil als die vorige, die es Ihnen ermöglicht, wieder zu Atem zu kommen. Hier, auf der Höhe der Stämme, die die Holzfäller mit Leidenschaft aufgestapelt haben, scheint der Wald gleichzeitig mit Ihnen den Atem anzuhalten.

Endlich flacht die Steigung ab und wird milder, mit einem moderaten Gefälle von etwa 10 %, in diesem Wald, wo die Bäume etwas weiter auseinander stehen und Licht hindurchlässt.

Die Nadelbäume und Laubbäume, unten im Schatten, entledigen sich ihrer unteren Äste, während ihre Kronen den Himmel streifen, wie ein Meer aus Grün, in dem die Bäume, eng aneinandergedrängt, in die Unendlichkeit streben, wie eine Schule von Sardinen, die in einem engen Raum zusammengedrängt sind.

Höher hinauf erreicht der Pfad ein Plateau, wo sich der Wald endlich zurückzuziehen scheint und am Horizont einige einsame Bauernhöfe auftauchen, verstreut hinter den Bäumen. Die Landschaft, die sich Ihnen nun bietet, ist atemberaubend schön, atemraubend, eine Szene, in der die Natur in ihrer vollen Pracht scheint, Geheimnisse zu flüstern für diejenigen, die in der Lage sind, sie zu hören, und Ihnen ein Gefühl des Schauderns hinterlässt, als ob die Erde selbst unter Ihren Füßen vibriert.

Der Pfad offenbart sich plötzlich, verlässt den dichten Schatten des Unterholzes und entfaltet sich in einer Lichtung von atemberaubender Schönheit.

Die Landschaft mit ihren friedlichen Kulissen beansprucht hier erneut ihr Recht und bringt Sie zurück zu einer Einfachheit, die an das Wesen des Landlebens rührt. Die Schafe, wie gelassene Wächter, unterstreichen die Szene mit ihrer Anwesenheit, wie eine Pause im unaufhörlichen Fluss des Weges. Der Pfad beginnt dann kräftig abzufallen, sich kühn zu neigen, als wollte er sich in die Erde einfügen, um tiefer unten eine Forststraße zu erreichen. Diese Straße, die aus dem Nichts zu erscheinen scheint, hat ihren Ursprung im Weiler Au, windet sich mit ruhiger Hartnäckigkeit durch den Wald, bevor sie mutig die steilen Hänge hinauf zur Allenwinden erklimmt.

Der Anstieg nimmt dann wieder zu, rau und unerbittlich, als ob die Straße selbst die Reisenden herausfordert, sie anspornt, sich zu überwinden, um die Wiesen von Allenwinden zu erreichen. Jeder Schritt wird zu einem Kampf gegen die Schwerkraft, eine Anstrengung, die durch die Pracht der Landschaft belohnt wird, die sich allmählich offenbart, je höher man steigt.

Es war einmal eine Zeit, in der das Restaurant Kreuz, eingebettet in Allenwinden, ein unverzichtbarer Halt für alle Liebhaber des Hörnlis war, diese Wanderer und Ausflügler aus der Region, die nach Ruhe und Trost suchten. Mit seiner lichtdurchfluteten Terrasse, einem Bereich für Kinder und der spektakulären Aussicht auf das endlose Tal war es weit mehr als nur eine einfache Pause: es war ein Erlebnis, das sich in das Gedächtnis aller eingeprägt hat, die dort verweilten. Doch heute sind die Vorhänge zugezogen, und seit 2011 bleibt das Kreuz verzweifelt geschlossen. Niemand weiß wirklich, ob dieser Ort, voller Erinnerungen und Geselligkeit, jemals wieder öffnen wird. Die Herausforderungen, ein solches Unternehmen am Leben zu erhalten, sind zahlreich, und in dieser abgelegenen Gegend macht das wechselhafte Wetter die Sache nicht einfacher. An einem regnerischen Tag wagt sich fast niemand hierher, außer einigen einsamen Pilgern, flüchtige Schatten im Nebel. Wenn die Sonne jedoch strahlt, wird das Restaurant förmlich überrannt, die Gäste stürmen den Ort und machen ihn fast unkenntlich. Eine so unregelmäßige Frequentierung, dass es fast unmöglich wird, Personal zu finden, das bereit ist, solch unvorhersehbare Schichten anzunehmen, schwankend zwischen der Hektik sonniger Tage und der bedrückenden Ruhe regnerischer Tage. Sie überschreiten nun die unsichtbare Grenze zwischen zwei Welten: die, die den Kanton Zürich von Thurgau trennt. Das lang ersehnte Ziel, das Hörnli, ist noch 50 Minuten Fußweg entfernt, eine Perspektive, die sowohl ermutigend als auch einschüchternd ist, denn obwohl die Höhe hier nur 913 Meter beträgt, erreicht der Gipfel 1113 Meter und erinnert daran, dass die Anstrengung noch nicht vorbei ist.

Eine kurvenreiche, kontemplative Bergstraße zieht sich dann in Richtung Kalterbrunnen, wo sich die Landschaft verändert und landwirtschaftliche Praktiken aus einer anderen Zeit offenbart. Hier dominiert die Putenhaltung, eine Tätigkeit, die ihren Widerhall im Verkauf des Fleisches findet, wo der Lebenszyklus seinen gnadenlosen Lauf nimmt, ohne Fehlten.

Die Via Jacobi, treu ihrenr Tradition, folgt ein Stück weiter der asphaltierten Straße, biegt aber bald ab und verlässt die Härte des Asphalts, um die Sanftheit eines breiten Erdwegs zu finden. Dieser Weg schlängelt sich heimlich hinter dem letzten Hof des Weilers und scheint sich der modernen Welt zu entziehen, um sich wieder mit einer wilderen, authentischeren Natur zu verbinden.

Hier wird die Berghütte des Hörnlis angekündigt, ein Versprechen von wohlverdienter Ruhe, ein Zufluchtsort für müde Seelen.

Der Anstieg nimmt wieder zu, rau und unerbittlich, auf dieser Erdstraße, auf der der Schotter unter jedem Schritt wegrutscht und unter den Sohlen der Wanderer ein klagendes Geräusch von sich gibt. Die Umgebung, die sich um Sie herum entfaltet, ist karg, fast kahl, nur geprägt von der Silhouette eines einsamen Reservoirs, ein unpassendes Element, das das Gefühl der Anstrengung noch verstärkt. Die Landschaft, obwohl schön, gibt sich nicht leicht zu erobern. Jeder Schritt scheint schwerer als der vorherige zu wiegen, und der Weg entfaltet sich wie eine endlose Herausforderung, in Stein gemeißelt.

Am Ende dieses unerbittlichen Anstiegs steht eine Bank, bescheiden, aber wohltuend, bereit, die Reisenden zu empfangen. Sie steht da wie ein gehaltenes Versprechen, ein Rückzugsort für müde Körper, eine Erinnerung daran, dass jede Mühe ihre Linderung findet.

Von diesem Aussichtspunkt offenbart sich die Aussicht in voller Pracht. Die Hügel des Thurgaus erstrecken sich bis zum Horizont, wie ein Ozean unendlicher grüner Flächen, bedeckt mit riesigen Wäldern, in denen das Auge sich verliert. Hier und da erscheinen Weiler, die auf den Höhen thront und die Schwerkraft herausfordert, stumme Zeugen einer Harmonie zwischen Menschen und Natur, die wie aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. Der Blick erfasst diese Weite und nährt sich von jedem Detail, jeder Nuance.

Nach der Anstrengung kommt die Ruhe. Der Weg wird endlich milder und schmiegt sich sanft in den Wald. Er schlängelt sich zwischen den Bäumen hindurch, spielt mit den Schatten und bietet dem Wanderer eine Atempause, eine Gelegenheit, um durchzuatmen. Es ist ein Moment, gestohlen der Härte des Pfades, ein Atemzug, den die Natur großzügig gewährt.

Aber diese Ruhe ist nur vorübergehend. Der Weg verweilt nicht lange unter dem Blätterdach und breitet sich schnell wieder über die Weiden aus. Dort ertönen die Glocken der Braunvieh-Kühe sanft in der Luft, ihre langsamen und regelmäßigen Glockenklänge komponieren eine rustikale Melodie. Die Kühe, mit ihren großen, gelassenen Augen, beobachten Sie, als wollten sie Ihre Entschlossenheit messen, und fügen diesem pastoralen Bild einen Hauch von Leben hinzu. Ihre Anwesenheit ist beruhigend, fast meditativ, und verankert den Wanderer im gegenwärtigen Moment.

Von dieser offenen Lichtung erscheint schließlich die Antenne, die den Gipfel des Hörnlis krönt, wie ein Leuchtfeuer zum Himmel. Auf den ersten Blick scheint sie zum Greifen nah, so nah, so erreichbar, dass man glauben könnte, der Marsch sei beendet. Doch das ist die List der Berge: Sie täuschen das Auge, versprechen und ziehen sich zurück, ein ständiges Spiel von Entfernungen und Höhen. Der Gipfel scheint sich immer weiter zu entfernen, je näher man ihm kommt.

Einige Schritte weiter führt der Weg zum Ort Silberbüel, einer Lichtung auf 980 Metern Höhe. Die Täuschung der Nähe der Antenne verfliegt: Es bleiben noch mehr als hundert Meter zu überwinden. Es ist nur eine Erinnerung, eine letzte Prüfung, dass die Berge nichts ohne Kampf gewähren, selbst an der Schwelle des Ziels. Der letzte Akt dieses Anstiegs kündigt sich an, und der Wanderer, gestählt, aber immer noch demütig gegenüber der Größe der Natur, muss sich auf dieser letzten Anstrengung vorbereiten.

Direkt über Ihnen schlängelt sich der Weg zum Ort Dreiländerstein, ein einzigartiger Name, der die Begegnung von drei verschiedenen Welten evoziert: den Kantonen Thurgau, St. Gallen und Zürich. Eine unsichtbare Grenze zieht hier ihre Linien und begrenzt Territorien, die dennoch harmonisch in die Landschaft übergehen. Der Hügel Hörnli erhebt sich, ein unvergänglicher Zeuge dieser Triade, stolz im Kanton Zürich verankert. Am Waldrand steht eine bescheidene Alphütte, der wie ein Wächter der Jahreszeiten auftritt und seine Türen nur zu den seltenen Gelegenheiten öffnet, die das Flüstern alter Traditionen verheißen.

Kaum hat man Zeit, den Atem zu holen, da wird der Anstieg erneut steiler und fordert den Wanderer auf, einem gewundenen Weg zu folgen, der ins Herz des Waldes führt. Die Anstrengung wird drängend, jeder Schritt ein Kampf, doch der Wald, wie eine Verzauberin, entfaltet seinen Reiz. In diesem Heiligtum unberührter Natur wird die Müdigkeit zur flüchtigen Illusion, weggewaschen von der faszinierenden Schönheit des Moments.

Höher oben steht ein einsames und etwas überflüssiges Schild, das anzeigt, dass der Weg eindeutig ist, der einzige, der direkt zum Hörnli führt, diesem Gipfel, der plötzlich so nah erscheint, fast greifbar.

Doch die Natur spielt ihre Streiche, und die Steigung wird unter dem Schutz der Bäume noch herausfordernder, die den Willen des Wanderers auf die Probe stellen. Die Bäume, diese jahrhundertealten Riesen, stehen als wohlwollende Wächter und bieten einen willkommenen Schatten, einen Schutz gegen die Angriffe der Sonne.

Am Rand des Weges wird der Boden launischer, blockiert von krummen Wurzeln und kleinen Steinen, die unter den Füßen rollen. Eine neue Beschilderung bestätigt, dass wir nun den Boden des Kantons Zürich betreten, ein Schritt, der durch die Erde selbst markiert wird.

Noch weiter oben trifft der Weg auf eine Straße, eine unerwartete Öffnung zur Zivilisation. Es ist die Straße, die von der anderen Seite des Hügels hinaufführt und direkt zur Antenne des Hörnlis, dieses scheinbar so isolierten Gipfels. Von Thurgau aus ist der Zugang unmöglich; man muss den Berg umgehen, um den Gipfel zu erreichen.

Die Hoffnung, das Ziel zu erreichen, zeichnet sich ab, aber der Gipfel will verdient sein, ebenso wie jeder Schritt, der ihm vorausgeht. Es ist zwar nicht der Everest, doch jeder Berg hat seine eigenen Herausforderungen, seine eigene Majestät. Ein schmaler, fast schüchterner Pfad taucht in das hohe Gras ein, eine Einladung, weiterzugehen. Dann folgen die schmalen, steilen Treppen, die sowohl Glück als auch Unglück versprechen, je nach Ausdauer des Wanderers.

Die Treppen folgen unaufhörlich, eine endlose Reihe von Stufen, die die wilde Steigung hinaufführen und manchmal mehr als 30% Steigung erreichen. Die Natur scheint den Entschluss derjenigen, die sich in diese Gegend wagen, testen zu wollen.

Schließlich gibt die letzte Stufe unter dem Schritt nach und gewährt Zugang zur Antenne, die stolz auf dem Gipfel des Berges thront, ein Symbol der vollendeten Eroberung. Hier gibt es die Möglichkeit, in der auf dem Hügel gelegenen Berghütte zu verweilen.

Das Hörnli, das auf 1.132 Metern Höhe thront, überblickt die Landschaft von Fischenthal im Herzen des Zürcher Oberlandes. Von seinem Gipfel entfaltet sich die Panoramaansicht, die den Säntis im Osten und die Alpen der Zentralschweiz im Süden umfasst. Im Norden entfaltet sich das Thurgau mit seinen Ebenen, während sich im Westen das Tösstal versteckt. Dieser Ort, durchdrungen von Geschichte, wurde einst vom Schwabenweg durchzogen, einem der Jakobswege, einem verehrten Durchgang seit dem Mittelalter. Das letzte Mal, als wir hier vorbeigekommen sind, war die Gastwirtschaft, in der man eine Pause einlegen konnte, im Umbau. Erkundigen Sie sich, ob sie mittlerweile wieder verfügbar ist.

Von der Terrasse der Berghütte, wo man essen oder übernachten kann, erstreckt sich der Blick über Steg im Tösstal, eine ferne Vision, die tief im Tal verborgen liegt. Was wie eine unmittelbare Nachbarschaft erscheint, ist in Wirklichkeit nur eine Illusion, denn noch fast 4 Kilometer Fußweg trennen Sie von diesem kleinen Paradies.

Unten schlängelt sich ein schlechter Pfad durch die Wiesen, ein Lebensfaden, der die Schwerkraft herausfordert. So steil ist die Abfahrt, dass man einen wahren Kampf gegen die natürlichen Kräfte erwartet, einen ungleichen Zweikampf, in dem jeder Schritt ein Sieg ist.

Es ist ein schmaler Pfad, auf dem jeder Stein unter dem Fuß zu gleiten scheint, ein gefährlicher Tanz auf einem steilen Hang, der manchmal 40% übersteigt. Möge der Himmel gnädig sein, denn bei Regen würde dieser Weg sich in ein wahres Schlachtfeld verwandeln.

Abschnitt 5: Ein Abstieg ins Tösstal: Ein echtes Konzert für Knie und Gelenke

Überblick über die Schwierigkeiten der Strecke: schwierige Strecke mit stark ausgeprägten Neigungen.  

 

Die Buchen und Nadelbäume wachen still über die Hänge und umhüllen den Pfad, der sich schlängelnd zwischen ihnen hindurchwindet, wie eine gehorsame Schlange, die sich jeder Unebenheit des Geländes anpasst. Die Steigung beginnt jedoch nachzulassen, während man absteigt, bleibt aber unerbittlich mit einem Gefälle von über 30 % über mehrere Hundert Meter. Die Anstrengung ist spürbar, der Atem wird kürzer, der Abstieg verwandelt sich in eine Prüfung, die nur die Erfahrensten ohne Murren bewältigen können.

Weiter unten, an der Kurve, zeigt sich plötzlich die Straße, die zur Antenne hinaufführt, sich wie ein schwarzes Asphaltband um die Wiesen windend. Steg im Tösstal, ein schlafendes Dorf im Tal, scheint sich jedoch immer weiter zu entfernen, je näher man ihm kommt, wie eine unerreichbare Illusion für den Wanderer.

Ein solcher Weg, ohne Stöcke zur Unterstützung, ist eine wahre Qual. Jeder Schritt ist ein Kampf, jede Bewegung sorgfältig kalkuliert, um einen Sturz zu vermeiden. Die Pfosten der Viehgitter werden zu unerwarteten Verbündeten, und manchmal ist es die Kraft eines rauen Stammes, die verhindert, dass man in die Tiefe stürzt. Die Gelenke schreien vor Schmerz in einem bitteren Vergnügen, während die rutschigen Steine drohen, das gesamte wackelige Gleichgewicht in das Chaos des Abstiegs zu stürzen.

Ein wenig weiter unten erlaubt eine unerwartete Pause, den Atem wieder zu fassen, bevor das gefährliche Abenteuer erneut beginnt. In der Schweiz, wenn Sie die rot-weißen Zeichen sehen, sind das keine Hinweise auf große Wanderwege. Diese Zeichen, sowohl diskret als auch gefürchtet, warnen Sie, dass Sie sich auf einem schwierigen Pfad befinden, der nur für Unerschrockene reserviert ist. Aber hier gibt es nichts Gefährliches

Sie werden nun, wie ein unerschrockener Seiltänzer, auf einem gewundenen Pfad projiziert, der ins Herz eines dichten Waldes führt, wo die jungen Buchen und mickrigen Ahornbäume um ein wenig Licht kämpfen. Manchmal sind es die Alten, die majestätischen Buchen, Kiefern und Fichten, die mächtig und stoisch dastehen und denen Unterstützung bieten, die es wagen, sie zu berühren. Und immer wieder dieses schwindelerregende Gefälle, das das Gleichgewicht mit einer Neigung von 20 % herausfordert!

Die Strecke wird dann zu einem Geschicklichkeitsspiel, bei dem man die Fallen umgehen muss, die von den knorrigen Wurzeln und tückischen Steinen ausgelegt werden, um unbeschadet voranzukommen. Diese Wanderung hätte Stunden dauern können, so sehr schien die umgebende Natur zu wollen, dass Sie in ihrem grünen Schoß bleiben. Doch irgendwann lässt das Unterholz seinen Griff los, und die Steigung wird sanfter, als ob der Wald, gnädig, Ihnen eine Atempause gönnen würde.

Der Pfad öffnet sich dann in die freie Luft, durchflutet von Licht, und vor Ihnen entfaltet sich eine singende Landschaft, in der die bewaldeten Hügel ihre Majestät unter dem strahlenden Himmel zur Schau stellen. Die Natur selbst scheint das Ende Ihrer Reise zu feiern und zwitschert harmonisch im Einklang mit dem Flüstern der Blätter.

Am Ende dieses möglicherweise unvergesslichen Abstiegs zeigt sich die Landschaft in einer weiten Öffnung, wo sich die Straße in Serpentinen zum Hörnli windet. Auf dem Hang, als wäre er in den Armen des Berges gebettet, befindet sich der Ort Tanzplatz, ein Ort, der auf den ersten Blick viel mehr zu sein scheint als nur eine einfache Tanzfläche für festliche Abende und der das Echo alter Traditionen und nie enthüllter Geheimnisse in sich trägt.

Hier zieht sich die breite, geschotterte Straße in sanften Kurven hinunter zur weiten Ebene, die sich bis zum Horizont erstreckt. Doch die Via Jacobi, mit ihrer fast launischen Treue zu den unauffälligsten Pfaden, meidet die großen Straßen. Sie bevorzugt die Bescheidenheit eines kaum gezeichneten Pfades, der sich diskret über den Grat schlängelt, wie eine Einladung, über das Alltägliche hinauszuwachsen. Dieser Pfad, der wie von den Händen der Natur selbst gezeichnet erscheint, scheint an der Grenze zwischen Himmel und Erde zu schweben und bietet dem Pilger eine unvergleichliche Aussicht.

Der Pfad hält sich an der Kante, folgt der Linie der Gipfel wie ein Ariadnefaden in einem himmlischen Labyrinth. Es ist eines dieser alpinen Landschaften, in denen die Seele einen Widerhall findet, wo man sich mit einer Natur verbunden fühlt, die aller Künstlichkeit entblößt ist, aber in dieser Einfachheit das Göttliche berührt. Jede Kurve, jeder Schritt offenbart eine perfekte Harmonie zwischen Himmel, Berg und Tal. Hier und da bieten einsame Bänke einen vorübergehenden Zufluchtsort, einen Ort, um zu sitzen, den Blick und das Herz wandern zu lassen und die Pracht der Höhen zu bewundern, die scheinbar kein Ende haben.

Dann, unvermeidlich, neigt sich der Pfad, und die Steigung wird steiler. Der Pfad taucht in die Wiesen ein, mit einer sanften, aber unbarmherzigen Entschlossenheit, während das Dorf Steg im Tösstal, das bisher hinter den Falten des Reliefs verborgen war, allmählich wächst und sich dem Blick des Wanderers aufdrängt.

Unten angekommen, trifft der Pfad auf die breite Schotterstraße, wie ein alter Freund, den man nach langer Abwesenheit wiedertrifft. Er verweilt dort, folgt ihr ein paar Meter, als wolle er die Verbindung wiederherstellen, bevor er seinen einsamen Weg fortsetzt.

Doch erneut entzieht er sich, verlässt die Straße und schlängelt sich ins Gras, hinunter in einen diskreten Unterholzbereich, der für das ungeübte Auge kaum sichtbar ist. Dort scheint er unter dem wohlwollenden Schatten der Laubbäume zu zögern, hin- und hergerissen zwischen dem Komfort der Straße und der Ruhe des Waldes. Doch bald findet er die besagte Straße wieder, wie ein roter Faden, der den Pilger unaufhaltsam leitet.

Aber treu seiner launischen Natur, zögert der Weg nicht, die Straße ein weiteres Mal zu verlassen. Der Schatten der Bäume zieht ihn unwiderstehlich an und bietet einen kühlen, einladenden Schutz. Dort zieht er den Frieden eines kleinen Pfades vor, der sich unter den Ästen windet, den Blicken verborgen, wie ein Geheimnis, das nur mit denen geteilt wird, die es wagen, ihm zu folgen.

Doch auch dieses Mal wird der Weg müde von dieser schattigen Einsamkeit. Er kehrt um, um ein letztes Mal zur Hauptstraße zurückzukehren. An einer Kurve öffnet sich die Landschaft schließlich, und das Dorf Töss im Tal, das in der Senke liegt, wird sichtbar, wie ein Versprechen von Ankunft und Ruhe.

Die Via Jacobi begibt sich dann in eine Reihe von Serpentinen und passt sich den Kurven der Schotterstraße an, die sich durch den Wald schlängelt. Diese gewundene Abfahrt, zwischen Schatten und Licht, erweckt beim Wanderer den Eindruck, von den Tiefen des Tals aufgesogen zu werden, wo jede Kurve einen neuen Teil dieser geheimnisvollen und grünen Landschaft enthüllt.

Weiter unten tauchen Sie aus dieser waldigen Umarmung auf und erreichen das Dorf, wo die nun asphaltierte Straße Sie sanft zurück zur Zivilisation führt. Der Kontrast zwischen der Ruhe des Waldes und dem ruhigen Erscheinen der ersten Häuser verstärkt das Gefühl einer schrittweisen Rückkehr in die moderne Welt.

Doch treu seiner Gewohnheit, die offensichtlichen Wege zu umgehen, bietet Ihnen die Via Jacobi einen Umweg. Ein kleiner parallel verlaufender Pfad lädt zu einem letzten Abstecher ein, bevor Sie vollständig ins Dorf eintreten. Dieser Umweg führt Sie über den Töss auf eine kleine Brücke, einen zarten und charmanten Durchgang, wo das Wasser unter Ihren Füßen singt, als wolle es Ihre Reise mit seinen beruhigenden Murmeln begleiten.

Die Gemeinde Fischenthal, deren Boden Sie nun betreten, ist eine Oase der Natur, die die drei Dörfer Steg im Tösstal, Fischenthal und Gibswil umfasst. Hier scheint das Leben langsamer zu fließen, fernab vom Tumult der großen Städte. Mit nur 2.700 Einwohnern ist die Gemeinde dünn besiedelt, und die herrschende Gelassenheit ist fast greifbar. Die verstreut stehenden Chalets zeugen von dieser Harmonie zwischen Menschen und Natur, in der jedes Zuhause seinen idealen Platz in der Landschaft gefunden hat.

Doch diese Ruhe ist nicht gleichbedeutend mit Isolation. Die Region, obwohl ländlich, bleibt mit der Außenwelt verbunden. Der Zug, treuer Begleiter der Bewohner, ermöglicht eine sanfte Verbindung ins Tal, von wo aus man nach Winterthur und schließlich nach Zürich gelangt. So bleibt selbst in dieser Friedensstätte die Verbindung zu den großen Städten intakt und bietet das Beste aus beiden Welten.

Unterkunft auf der Via Jacobi

 

• Pension Räubergasse, Flurstrasse 3, Sirnach; 077 478 79 88/079 713 34 17; Pension, Frühstück
• B&B Sirnach, Im Brüel 13, Sirnach; 071 966 30 89/076 572 94 01; Pension, Abendessen, Frühstück
• Haus zur Orchidee, Untermattstrasse 29, Sirnach; 071 960 02 92/079 677 69 74; Pension, Frühstück
• Hotel Happiness, Brüelhalde 1, Sirnach; 071 966 46 01/079 832 34 95; Hotel, Frühstück
• B&B Carole Moser, Fischingerstrasse 30, Oberwangen; 071 977 22 22/ 079 865 19 29; Pension, Abendessen, Frühstück
• B&B Ester Amsler, Sägestrasse 5, Oberwangen; 079 677 69 74; Pension, Frühstück
• Schwendi-Stübli Richard & Ursula Egg, Hinter Schwendi 42, Fischingen; 071 977 12 38; Pension, Abendessen, Frühstück
• Kloster Fischingen, Hauptstrasse, Fischingen; 071 978 72 20; Hotel, Abendessen, Frühstück
• Berggasthaus Hörnli, Hörnli; 055 245 12 02; Gîte, Abendessen, Frühstück
• Pilgerherberge Fischbach (paille), Fischbach 1, Steg in Tösstal; 055 245 15 25/079 522 68 29; Gîte, Abendessen, Frühstück
• Familie Kägi, Aeaschgasse 17, Steg im Tösstal; 079 688 73 36; Pension, Frühstück

Auf dieser Etappe gibt es etwas mehr Möglichkeiten, eine Unterkunft zu finden, auch unterwegs. In Fischingen bietet das Kloster viele verfügbare Plätze. In Steg hingegen sind die Optionen weniger zahlreich. Sie können auch am Hörnli übernachten, vorausgesetzt, das Restaurant ist geöffnet. Entlang der Strecke finden Sie Geschäfte, insbesondere in Sirnach, Fischingen und Steg. In Fischingen und weiter oben in Au, auf dem Weg zum Hörnli-Pass, gibt es auch ein Restaurant. Egal, ob Ihr Ziel das Hörnli ist oder Sie hinunter nach Steg gehen, es ist unbedingt erforderlich, Ihre Unterkunft im Voraus zu reservieren. Die Alternative ist, weiter nach Gibswil zu gehen, wo es ein schönes Hotel-Restaurant gibt.

Zögern Sie nicht, Kommentare hinzuzufügen. Oft ist dies der Weg, um in der Google-Hierarchie aufzusteigen, sodass mehr Pilger Zugang zur Website erhalten.

	Nächste Etappe : Etappe 4: Von Steg im Tösstal nach Rapperswil

	Zurück zum Menü