La Via Jacobi, s’échappant gracieusement de l’étreinte de Rapperswil, délaisse la rive pour s’élancer, avec une audace presque poétique, sous la route et les rails, avant de se dévoiler, avec une soudaine quiétude, face au pont de bois ancestral qui enjambe le lac, tel un trait d’union entre deux mondes.

Vous constaterez ici que la direction indique à la fois la Via Jacobi 4, la voie principale des Chemins de Compostelle en Suisse, et la Via Jacobi 84. Vous méritez une petite explication. Pour les pèlerins qui ont suivi la variante de Koblenz depuis le Bodensee, c’est effectivement la Via Jacobi 4. Mais pour vous, qui avez suivi la variante de Rorschach, en passant par Schmerikon, puis Rapperswil, le parcours reste aussi sur la via Jacobi 84. Mais, ne vous faite aucun souci : les deux voies sont conjointes jusqu’à Einsiedeln.

Pour reprendre votre souffle, le regard peut s’abandonner à la contemplation du lac, jusqu’à Rapperswil, tableau vivant où le paysage se fait baume pour l’âme.

Ici, la pente se rebelle, arborant fièrement ses 30% de défi, où des marches se dressent parfois en alliées des marcheurs. 

Tout au long de l’ascension, le murmure de l’autoroute s’élève, tel un chœur mélancolique, venant caresser et parfois tourmenter l’esprit du marcheur. Presque au faîte de cette colline, Luegeten se dévoile, rappelant que parfois, regarder en arrière permet de mieux mesurer le chemin parcouru, plutôt que de craindre la route restante.

Quelques derniers escaliers, et voici que se dévoile la route du col à Luegeten, offrant une délivrance tant attendue.

Luegeten se révèle, presque exclusivement, comme un sanctuaire panoramique où se mêlent langues et cultures, attirés par la promesse d’un horizon sans limites.

Ici, la route d’Etzel s’efface peu à peu, laissant place à un sentier qui ose grimper dans la forêt, en quête de mystères.

Plus haut, le sentier et la route du col se croisent à nouveau, dans un ballet de nature et d’asphalte.

Dans l’écrin de cette forêt, le monde se fait magie, où les racines des hêtres, tels des tentacules de légendes marines, ourlent le sol de leur présence fantasmagorique, offrant aux passants une échappée dans un autre monde. Ces arbres aux racines peu profondes, jouent aux pieuvres et étendent leur bras qui serpentent sur le sol, comme des gorgones. Un vrai régal pour les cyclistes du dimanche !  

Non loin, le murmure du ruisseau Sumelenbach accompagne votre progression, annonçant l’approche d’une clairière, oasis de lumière au cœur de l’ombre.

Plus haut, vous arrivez au lieudit Schnäggenburg où passe aussi la route vers le col. Ce n’est pas la route d’Einsiedeln. Ce n’est qu’une petite route de montagne étroite, utilisée par les amateurs de montage pour aller au col d’Etzel. 

Le chemin poursuit alors sa course en lisière de forêt.

Puis, il retourne en forêt. Avec leurs imposantes silhouettes, leurs branches qui se parent de lichens, les troncs des hêtres s’élèvent très haut dans le ciel, comme des cathédrales gothiques, et entrecroisent leur ramure avec celle des sapins blancs et des épicéas, qui ne veulent pas faire partie de la revue. La pente, comme apaisée, se fait moins ardente.

Vous arrivez dans la forêt de Bannwald, et bientôt, un refuge, écrin de sérénité, se révèle dans une clairière, promesse d’une pause sans doute méritée.

Le refuge de Gruebi, édifié en 2016 à l’orée de Bannwald, se dresse comme un témoignage de la générosité des âmes d’ici, offrant bois et scie pour réchauffer les cœurs et les corps. Les gens d’ici sont assez exceptionnels. 

Tout proche, un cabanon, berceau de bourdonnements joyeux, où les abeilles dansent en un ballet incessant, capturant l’essence même de la vie. C’est de la magie pure par ici.

Au refuge, vous n’êtes pas très éloigné du col. La pente consent, pour un temps, à adoucir sa rigueur au sein de l’écrin forestier. Dans ce domaine, où l’altitude tient cour à l’empire des épicéas, la nature orchestre une symphonie de ruisselets, nés du Giessenbach. Ces veines d’eau cristalline se frayent un chemin avec une grâce insaisissable, leurs parcours défiant toute tentative de cartographie précise.

À l’orée du bois, le chemin effleure presque la route du col. Loin de l’agitation des grands axes, cette route discrète mène à Einsiedeln. Un sentier traverse alors un paysage ponctué de vestiges anti-char, témoins silencieux d’une époque où l’armée suisse, par le nombre, rivalisait avec les plus grandes d’Europe. Quel ennemi aurait donc osé troubler la paix de ces hauteurs ?

Bientôt, tel un phare guidant les âmes égarées, St Meinrad se révèle, perché au sommet de sa montagne sacrée. 

Encore un ultime effort, un talus abrupt à vaincre, et la Via Jacobi s’empare du col d’Etzel, trônant à 928 mètres d’altitude. Depuis le lac, vos pas ont triomphé de plus de 500 mètres de verticalité.

A partir d’ici, vous n’aurez plus qu’un panneau directionnel, celui de la Via Jacobi 4, jusqu’à Genève Tant mieux, n’est-ce pas ?

La chapelle de St Meinrad, édifice du XVIIe siècle, et l’auberge voisine, façonnée par les siècles, se dressent là où Meinrad, moine de Reichenau au IXe siècle, choisit de vivre en ermite avant de semer les graines de ce qui deviendra Einsiedeln. Deux corbeaux, selon la légende, étaient les compagnons de l’ermite, témoins de son tragique destin aux mains de brigands. Aujourd’hui, leur effigie veille sur Einsiedeln, emblème héraldique de la ville. Ici, l’âme se repaît de sérénité à la chapelle, et le corps trouve réconfort à l’auberge, dont la terrasse offre une vue plongeante sur la vallée d’Einsiedeln.  

La descente du col par la route dévoile un paysage qui semble s’échapper d’une carte postale suisse, où chaque élément – fermes ancestrales, prairies d’un vert éclatant, bovins paisibles et montagnes lointaines – concourt à une harmonie presque irréelle. 

Plus bas, la route se fraye un passage devant une exploitation de sapins de Noël, ajoutant une note poétique au tableau.

Elle descend ensuite, serpentant entre prés et troupeaux jusqu’à l’hôtel Krone, situé non loin du pont enjambant la Sihl.

La Via Jacobi traverse ici le Pont du Diable, un magnifique pont en pierre avec sa toiture en bois, qui date de 1700. On le construisit pour acheminer les pierres de la carrière d’Etzel vers Einsiedeln pour la construction du nouveau monastère. Le passage du pont était un cap important pour les anciens pèlerins de Compostelle. La Sihl naît dans les montagnes du canton de Schwyz, traverse le lac du même nom près d’Einsiedeln, et se jette dans la Limmat, à Zürich. A voir, cela ressemble à une rivière assez tumultueuse. 

Après le pont, la route grimpe légèrement vers les demeures éparses de Meieren. Cependant, votre itinéraire ne s’attarde guère sur cette voie, préférant rapidement s’évader à travers les prairies. 

Un sentier traverse alors un modeste affluent de la Sihl, avant de s’élever, avec une douceur modérée, à travers un sous-bois dominé par frênes et hêtres, où de petites vaches grises vous observent passer, empreintes d’une bienveillance toute pastorale.

Puis, affrontant une pente plus exigeante, le sentier rejoint un chemin plus large, ascension qui mettra à l’épreuve votre endurance avant de nous mener, enfin, vers les hauteurs et les fermes de Chlammeren. Les paysans ont droit, ici aussi, à leur voie carrossable pour leurs tracteurs. Allez ! On dira qu’on comprend, étant donné l’inclinaison des prés ici.

Un peu plus haut, une petite route mène aux fermes de Chlammeren.

Depuis le hameau, l’ascension persiste avec une douceur infinie, jusqu’à s’élever vers un plateau élevé. Devant vous, dans la majestueuse chaîne de montagnes, émergent les deux éminences caractéristiques des Mythen, tels des gardiens silencieux veillant sur la terre alpine. Demain, votre chemin les franchira, guidé par les caprices de la Via Jacobi.

La Via Jacobi, se laissant emporter par une descente imperceptible, suit le tracé de l’ancienne route du col d’Etzel. À l’horizon, se dessine la silhouette argentée du lac de Sihl, une étendue d’eau majestueuse nourrie par les flots des montagnes, où s’égare la rivière éponyme, tandis qu’Einsiedeln repose au creux de la vallée.

Au détour de la route, au lieu-dit Galgenchappeli, un mémorial évoque le souvenir de trois paysans, héros malheureux de révoltes locales, tombés ici, sous le tranchant des bourreaux, en 1766, leurs têtes clouées à l’infamie des poteaux.

La route s’approche du lac de Sihl, sans toutefois s’y plonger. Les eaux paisibles du lac, d’un bleu harmonieux, reflètent la sérénité glaciale typique des lacs alpins.

À mesure que vous approchez d’Einsiedeln, les symboles sacrés jalonnent la route, témoins d’une ferveur ancrée dans les siècles.

C’est alors que la route s’incline légèrement, comme pour marquer le respect envers la cité qui se profile à l’horizon.

Aujourd’hui encore, les remparts antichars protègent Einsiedeln, rappelant un passé ici heureusement épargné des tourments de l’histoire. La cité s’étend gracieusement dans une vaste plaine, sous le regard bienveillant des Mythen qui veillent depuis les hauteurs.

La Via Jacobi achèvera bientôt son périple en atteignant Einsiedeln, sur l’Alte Etzelstrasse, bien que vous restiez encore à bonne distance du cœur battant de la cité.

Là, où persiste encore un souffle de campagne, Einsiedeln vous ouvre ses portes.

La route longe désormais une partie plus récente de la cité, dépourvue de charme, il faut bien le reconnaître.

Puis, elle se rapproche de l’abbaye, croisant sur son chemin la Chapelle St Gangulf, édifice séculaire datant du début du XIe siècle. Des chroniques anciennes, illustrées de la main des temps, retracent le passage du Chemin de Compostelle à travers ses murs sacrés. La Seconde Guerre mondiale vit la restauration de ce lieu de culte, témoignant de l’éternelle quête de spiritualité.

La Via Jacobi débouche finalement au cœur de la ville d’Einsiedeln, peuplée de quelque 11’000 âmes, renommée pour son monastère, mais aussi pour ses tremplins de ski qui, chaque hiver, et en été aussi, accueillent les joutes internationales du saut à ski.

L’abbaye, dédiée à Notre-Dame des Ermites, trône majestueusement sur une vaste place, animée du va-et-vient des fidèles et des curieux. Le couvent d’Einsiedeln figure parmi les sanctuaires les plus visités, attirant chaque année plus de 500’000 pèlerins venus des quatre coins du globe pour contempler et vénérer la Vierge noire.

On a déjà mentionné que Meinrad, venu de Reichenau, maison bénédictine dans une île du Rhin, s’établit d’abord comme ermite, dès 828, près du col d’Etzel. Puis, il descendit sur Einsiedeln, alors en pleine forêt, pour vivre dans quelques pièces, avec une petite chapelle, pour lieu de culte. En 861, il fut tué par des voleurs qui lui enfoncèrent le crâne. L’ermitage de St. Meinrad resta ensuite abandonné pendant 40 ans. D’autres moines reprirent l’ermitage. Ils restaurèrent la chapelle et défrichèrent les alentours. En 934, la petite communauté monastique, obéissant à la Règle de St. Benoît, s’agrandit et un premier Abbé fut désigné. En 947, l’empereur Othon reconnut le monastère et conféra aux abbés la dignité de princes d’Empire. Einsiedeln brilla d’un vif éclat, aux Xe et XIe siècles, et son influence rayonna sur l’Allemagne méridionale. Dès le XIVe siècle, son pèlerinage attira les foules. Il faut dire que c’est en 1286 qu’il est fait mention, pour la première fois, d’une chapelle dédiée à la Vierge. Sur l’autel où Meinrad faisait ses prières, on construisit une chapelle, le lieu où se trouve désormais la chapelle des Grâces, où les pèlerins du monde entier sont venus et viennent encore se recueillir auprès de la Vierge noire.

Suivit alors une période difficile avec de nombreux incendies, des frictions entre les autorités cantonales et le monastère, la Réforme. En 1577, un dernier incendie détruisit le village et une grande partie du monastère. La reconstruction fut entreprise. En 1683, la Chapelle des Grâces, contenant la précieuse statue et la vieille chapelle des ermites, fut transformée, complètement revêtue de marbre noir aux frais de l’archevêque de Salzbourg. La reconstruction quasi totale du monastère fut décidée en 1702. La façade actuelle, avec ses hautes tours, fut achevée en 1724. La grandiose place devant l’église fut aménagée de 1745 à 1747. On vivait en pleine époque baroque, et les bâtiments furent conçus ainsi. Au XVIIIe siècle, étant donné le nombre croissant de pèlerins, on fit quelques transformations dans les nefs, dans l’entourage de la Chapelle des Grâces et dans l’aménagement des grands orgues.  

Pénétrons à l’intérieur de l’église.

Les amateurs de baroque tardif et de rococo y trouveront leur bonheur. L’objet de dévotion est dans la Chapelle des Grâces, la vierge noire, la Madone des Ermites. La statue, en bois de poirier, mesure environ 1 mètre. D’origine inconnue, elle aurait été amenée ici au milieu du XVe siècle. À l’origine, le visage et les mains étaient peints mais la suie des cierges qu’on faisait brûler finit par les noircir. On décida alors de peindre les parties principales de la statue en noir. Malgré les incendies successifs, la statue et sa chapelle restèrent intactes. On mit la Vierge en sécurité lors de l’occupation des troupes françaises à la Révolution de 1798.

Avant chaque grande fête religieuse, la statue change de costume et les moines lui changent de toilette plusieurs fois par année, en robe rouge, violette, blanche, bleu ou perse. Il n’y a pas moins que 33 tenues d’apparat, faites de tissus précieux, agrémentées de bijoux, de couronnes en or, de colliers, de chapelets en perles ou de boucles d’oreilles en diamants. Il existe un responsable de la garde-robe mariale au couvent. Couvrir une Vierge noire n’est pas l’apanage d’Einsiedeln. On pratique de même, par exemple au Puy-en-Velay ou à Rocamadour.

Dans la liturgie catholique, le commencement d’une année jubilaire est toujours solennellement marqué par l’ouverture de la Porte Sainte par le pape en la Basilique Saint-Pierre au Vatican. Mais, en ce Jubilé de la Miséricorde, le Pape François a souhaité que dans chaque diocèse qu’il y ait une porte sainte de telle sorte que tout un chacun puisse à travers le monde faire une démarche jubilaire.  Einsiedeln a fait la démarche en dressant une porte devant l’église.

La vie de la cité se concentre près de l’église et des rues adjacentes. De beaux bâtiments ornent la place, dont le baroque Rathhaus ou l’hôtel St Joseph, une institution ici.  

Même les banques ont droit ici à leurs fioritures.  

Ce dimanche-là, il y avait foule à Einsiedeln. Ce n’étaient pas seulement les sauteurs à ski qui s’entraînaient pour le concours de saut. C’était une fête alpestre qu’on ne voit plus guère qu’en Suisse allemande, dans les gros bourgs. “Le suisse trait sa vache et vit heureux” a dit Victor Hugo. Rien n’a changé sur tout le parcours que fait le Chemin de Compostelle, jusqu’à Lausanne. Des vaches, encore des vaches, rien que des vaches. A Einsiedeln, il y avait foule pour assister au cortège des claqueurs de fouet, mais surtout des sonneurs de cloches. Il ne manquait que les joueurs de cor des Alpes et les lutteurs à la culotte, pour faire le tour du patrimoine folklorique helvétique.  

Et après cette symphonie assez dissonante, la pause a lieu bien sûr à la cantine, aux sons d’on orchestre traditionnel.  Bien évidemment, il vaut mieux négliger la cantine et pénétrer dans un des restaurants, où vous mangerez les meilleurs Rösti de la planète.